Сборка коробки передач ваз 2110

Разборка и ремонт коробки передач

Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.

Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.

Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.

Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:

1. Коробу передач снять с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.

2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.

3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.

4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).

5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.

6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.

7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.

8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.

9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.

10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.

11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.

12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.

13. На вторичном вале снять втулку.

14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.

15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).

16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.

17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.

18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.

19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.

20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.

21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.

22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.

23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.

24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.

25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.

26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.

27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.

28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.

29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.

30. В картере сцепления снять дифференциал.

31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.

32. В картере сцепления вынуть магнит.

33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.

34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.

35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.

36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.

37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.

38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.

39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.

40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.

41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.

42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.

43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.

44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.

45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.

46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).

47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.

48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.

49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.

50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.

51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.

52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.

53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.

54. Поместить магнит на своё место.

55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.

Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:

Ремонт КПП ВАЗ 2110

Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:

• трудно производить выключение и включение передач.
• самостоятельное выключение передач.
• возникновение шума при переключении передач.
• протечка трансмиссионного масла.

Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.

Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.

Устройство коробки переключения передач

Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:

• не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
• вылетает только одна скорость.
• во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.

Для произведения регулировки КПП нужно:

• Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
• С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
• С коробки переключения передач снять чехол.
• Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
• Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
• Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.

Разборка КПП

При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.

Порядок действий при разборе коробки передач:

1. Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
2. Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
3. Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
4. Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
5. После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.

Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.

Разборка картера КПП ВАЗ 2110

Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:

1. Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
2. Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
3. Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
4. Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
5. Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
6. Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
7. Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
8. Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.

Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.

Частые проблемы КПП

Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:

Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.

Причины могут быть следующие:

• Синхронизатор мог выйти из строя.
• Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
• Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
• Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.

Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.

За этим могут крыться следующие причины:

• Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
• Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.

Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.

Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.

Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.

Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.

Сборка коробки передач ваз 2110

Сборку коробки передач автомобилей ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112 проводите в последовательности, обратной разборке. При этом учитывайте следующее:
прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг выбора к штоку выбора передач, обезжирьте резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанесите на резьбу винтов специальный клей ТБ-1324 и затяните их.

Примечание.
Винты крепления рычага и шарнира имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета) длиной 19,5 мм, момент его затяжки 33,6 Нм (3,4 кгсм), а винт крепления шарнира – кадмирован (золотистого цвета), длиной 24 мм, момент его затяжки 19,1 НМ (1,95 кгсм).

Перед установкой сальников первичного вала, сальников полуосей и штока выбора передач, а также вала вилки выключения сцепления смажьте тонким слоем смазки ЛИТОЛ-24 рабочую поверхность сальников и смазкой ШРУС-4 втулки вала вилки выключения сцепления; после установки штока выбора передач в картер сцепления, проверьте, чтобы фланец наконечника шарнира входил внутрь канавки чехла по всему периметру; заложите смазку ЛСЦ-15 в шаровую опору рычага переключения передач; крепежные детали затягивайте моментами, указанными в Приложении 1;
вторичный вал собирайте в последовательности, обратной разборке, заменив стопорные кольца синхронизаторов новыми. После запрессовки ведущей шестерни главной передачи, установите стопорное кольцо и убедитесь, что оно полностью разместилось в канавке. Внутреннее кольцо подшипника вторичного вала запрессуйте до упора в стопорное кольцо. При сборке синхронизатора блокирующие кольца устанавливайте так, чтобы напротив гнезд ступицы под пружины фиксаторов расположились выступы меньшей высоты, а не большей, иначе после сборки передачи не будут переключаться. Для облегчения установки фиксатора, на его шарик нанесите немного пластичной смазки, вложите его в сухарь и, отжав пружину отверткой в сторону его гнезда, установите на место сухарь в сборе с шариком. При этом напротив шарика должно быть расположено гнездо (наибольшей глубины) в скользящей муфте. Сборку дифференциала проводите в последовательности, обратной разборке, предварительно смазав маслом полуосевые шестерни и сателлиты. Осевой зазор шестерни полуоси должен быть не более 0,4 мм, а момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 10,0 Нм (1,0 кгсм). При увеличенном зазоре, являющемся признаком износа деталей дифференциала, замените изношенные детали новыми. Оправкой 67.7853.9565 напрессуйте на коробку дифференциала внутренние кольца подшипников, предварительно установив ведущую шестерню привода спидометра. Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессуйте в гнездо сальник штока, а затем вставьте в отверстие картера шток выбора передач и закрепите на нем рычаг штока. В отверстие под передний подшипник вторичного вала установите маслосборник и оправкой 67.7853.9574 запрессуйте в гнезда картера сцепления наружные кольца роликовых подшипников первичного и вторичного валов в сборе с сепараторами (рис. 3-22). На первичный вал напрессуйте внутреннее кольцо переднего подшипника. Наружные кольца подшипников дифференциала запрессовывайте оправкой 67.7853.9575. Установите механизм выбора передач, убедившись, что рычаг штока выбора передач правильно занял свое положение относительно рычага механизма выбора передач. Закрепите механизм выбора передач. Запрессуйте сальники полуосей, при этом обратите внимание, что для правой полуоси, т.е. в картере сцепления сальник должен быть с правой насечкой, а в картере коробки передач для левой полуоси – сальник с левой насечкой и направление стрелок на корпусах сальников должно совпадать с направлением вращения привода колес при переднем ходе автомобиля. Запрессуйте сальник первичного вала в картер сцепления, выдержав размер (4,2+0,2) мм (см. рис. 3-7) так, чтобы рабочая кромка сальника расположилась на полированном пояске вала. Установите дифференциал в картер. Чтобы полуосевые шестерни при сборке не сместились с посадочных мест, зафиксируйте одну из них со стороны картера сцепления технологической оправкой или заглушкой, применяемой при транспортировке коробки передач. Напрессуйте на первичный и вторичный валы шариковые подшипники и установите в картер сцепления одновременно первичный и вторичный валы в сборе с шестернями. После чего установите ось с шестерней заднего хода, при этом следите, чтобы вилка заднего хода вошла в паз промежуточной шестерни. Затем установите штоки переключения передач и закрепите вилки на штоках (рис. 3-23). Установите в гнездо картера магнит. Подберите регулировочное кольцо подшипников дифференциала, как указано ниже (см. «Подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала»). Установите в гнездо картера коробки передач подобранное регулировочное кольцо и оправкой 67.7853.9575 запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника дифференциала. Установите на место привод спидометра. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления нанесите по периметру герметик ТБ-1215 или КЛТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм. Установите на картер сцепления картер коробки передач и закрепите его болтом и гайками. Установите в канавки подшипников первичного и вторичного валов установочные кольца. Установите упорную пластину и ударной дрель-отверткой заверните винты, заменив при этом разрезные шайбы на новые. На первичный вал установите ведущую шестерню V передачи, на вторичный вал – шайбу, втулку, шестерню ведомую V передачи, блокирующее кольцо, синхронизатор и вилку V передачи, упорную пластину сухарей синхронизатора. Наверните гайки и затяните их динамометрическим ключом, после чего зачеканьте гайки. Длина зачеканки должна быть 3,5-4 мм и не должна переходить на резьбу вала. При заворачивании гаек на валах застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070. Установите на место фиксаторы штоков и вилки заднего хода, заверните пробки фиксаторов. Заверните болт крепления вилки V передачи. На картер коробки передач нанесите герметик ТБ-1215 или КПТ-75ТМ непрерывным валиком диаметром 2 мм, установите заднюю крышку и закрепите ее гайками.

подбор регулировочного кольца подшипников дифференциала

Подшипники дифференциала должны монтироваться с предварительным натягом 0,25 мм (для контроля 0,15-0,35 мм). Натяг обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца 13 (см. рис. 3-7), устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала.

Примечание.
Подбор толщины регулировочного кольца проводите при замене одной из следующих деталей: коробки дифференциала, подшипника дифференциала и картеров сцепления или коробки передач.

Определите толщину регулировочного кольца приспособлением 67.7824.9517 в следующей последовательности: запрессуйте наружное кольцо роликового конического подшипника 3 вместе с установочным кольцом 4 (рис. 3-24) в картер коробки передач;

Примечание.
Установочное кольцо 4 имеет постоянную толщину, равную 1,25 мм.

запрессуйте наружное кольцо другого подшипника дифференциала в картер сцепления. При этом следите, чтобы не перепутать наружные кольца подшипников дифференциала; установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните не менее трех гаек, равноудаленных друг от друга, крепящих картер коробки к картеру сцепления (момент затяжки 24,5 Нм (2,5 кгсм)). После чего проверните дифференциал для самоустановки подшипников на 2-3 оборота; установите опорную оправку 2 на коробку дифференциала и закрепите при помощи универсальной державки индикатор 1 с удлинителем. Ножку индикатора установите на опорную оправку с предварительным натягом, равным 1 мм, и в этом положении зафиксируйте индикатор, а стрелку его установите на нуль; перемещайте снизу дифференциал и следите за показанием индикатора;

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При измерении осевого перемещения дифференциала не проворачивайте его, чтобы не исказить результаты измерения.

По формуле S = А + В + С подсчитайте толщину регулировочного кольца подшипников дифференциала, где: S – толщина регулировочного кольца; А – величина осевого перемещения дифференциала; В – величина предварительного натяга подшипников дифференциала; С – толщина установочного кольца (величина постоянная).
Пример. Показание индикатора при перемещении дифференциала равно 1,00 мм. Величина предварительного натяга подшипников дифференциала равна 0,25 мм, толщина установочного кольца – 1,25 мм. S = 1,00+ 0,25+ 1,25 = 2,50 мм. После определения толщины регулировочного кольца, разъедините картера сцепления и коробки передач, снимите дифференциал, выпрессуйте съемником 67.7801.9526 наружное кольцо подшипника из картера коробки и вместо установочного кольца 4 установите подобранное регулировочное кольцо. Запрессуйте оправкой 67.7853.9575 наружное кольцо подшипника дифференциала и установите дифференциал в картер коробки передач и, закрыв его картером сцепления, затяните гайки крепления коробки передач к картеру сцепления. Проверьте динамометром 02.7812.9501 момент сопротивления проворачиванию дифференциала. Для чего пропустите наконечник динамометра через отверстие коробки дифференциала (для вала привода колеса) до обхвата им оси сателлитов. Проверните рукоятку динамометра на несколько оборотов по часовой стрелке и по шкале определите момент сопротивления проворачиванию. Он должен быть: для новых подшипников 147-343 Нсм (15-35 кгс.см), для приработанных подшипников как минимум 30 Нсм (3 кгс.см). Рис. 3-24. Схема подбора толщины регулировочного кольца подшипников дифференциала:
1 – индикатор; 2 – опорная оправка; 3 – подшипник дифференциала; 4 – установочное кольцо; 5 – оправка

Как снять коробку передач на ВАЗ 2110

Ремонт автомобиля — это операция достаточно сложная и трудоёмкая, и обычно её доверяют профессионалам в автосервисе. Отдельные узлы машин вообще не предполагают демонтаж и починку водителем в условиях гаража. Однако услуги мастеров по ремонту дорожают, а транспортные средства с каждым годом ломаются всё чаще. Обладатели продукции отечественного автопрома пока ещё не лишены возможности устранять неисправности в своём «железном коне» самостоятельно. Поломка трансмиссии — одна из частых проблем, из-за которых у владельца машин ВАЗ начинает болеть голова. Сегодня расскажем о том, как снять коробку на ВАЗ 2110, произвести её диагностику и посильный ремонт.

Устройство коробки передач ВАЗ 2110

На автомашины Волжского автозавода 10-й серии устанавливают механическую пятиступенчатую КПП. Она двухвальная, имеет пять передач для движения вперёд и одну реверсивную для заднего хода. Главная передача, дифференциал и сама коробка объединены в одном картере. При соединении картера с крышкой возможно уплотнение прокладкой или герметиком, устойчивым к воздействию бензина и масла.

Двухвальная система представлена первичным и вторичным валами. Первый представляет собой блок ведущих шестерён, на втором расположены ведомые шестерни, обеспечивающие движение вперёд. Две группы шестерён находятся в постоянном зацеплении. Детали вторичного вала можно демонтировать для замены или ремонта.

Вторичный вал изготовлен пустым внутри для облегчения веса конструкции. В местах расположения шестерён расположены круговые проточки, обеспечивающие поступление смазки на поверхность вала во время его работы. Вращение зубчатого колеса пятой передачи осуществляется через втулку. Шлицы вала служат для установки ступиц синхронизаторов. Сами валы установлены в корпусе коробки на подшипниках — пара роликовых с одной стороны и пара шариковых — с другой.

В дифференциале использованы два сателлита. Преднатяжение подшипников в нём можно регулировать, меняя специальное кольцо с толстого на более или менее тонкое. Найти это кольцо можно под наружной крышкой дифференциального подшипника. Датчик скорости подключается к пластиковой шестерёнке, размещённой на картере коробки скоростей, а та, в свою очередь, приводится в движение ведущей шестерней на корпусе дифференциала.

При езде по тряской дороге двигатель испытывает колебания, которые при изношенности или просадке резиновых демпферов могут привести к смещению валов КПП. Это может приводить к непредсказуемому выключению передачи, когда шестерни двух валов выходят из зацепления. Для компенсации таких колебаний в соединении опоры рукояти переключения передач и картера коробки предусмотрена реактивная тяга. Она снабжена резиновой прокладкой для гашения вибрации от двигателя, которая заставляет дрожать рычаг переключения скоростей.

Подробнее об устройстве сцепления в автомобиле можно прочитать здесь: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/sceplenie.html

Узнать, сколько масла в коробке передач, можно, проверив измерительный щуп. Согласно заводским стандартам КПП вмещает в себя 3,5 л. При падении уровня масла необходимо его долить, в противном случае ускоренный износ зубчатых колёс может привести к поломке. Технический регламент предписывает дежурную замену масла каждые 90 тыс. км пробега.

Неисправности

Каждый автовладелец с опытом начинает чувствовать неисправность в коробке передач автомобиля по характерным признакам. Большинство поломок КПП связаны с износом трущихся деталей, потому что они испытывают во время движения постоянную значительную нагрузку. Однако такой износ редко достигает критического состояния мгновенно. Обычно это постепенный процесс, именно поэтому начинающему водителю всегда советуют учиться «слушать» машину. Чем раньше обратить время на неполадку, точно её диагностировать и устранить, тем меньший объём ремонтных работ нужно будет выполнить и тем меньше это будет стоить.

Рекомендуется регулярно проверять место стоянки автомобиля на наличие пятен для контроля утечки технических жидкостей

Можно классифицировать признаки, которые говорят о поломках, следующим образом:

1. Шум в МКПП. Это может быть треск, стук, шорох, скрежет, а также биение рычага переключения скоростей. Стук может возникать в разные фазы работы коробки. Опытный автомобилист по такому шороху может даже определить, какие именно детали подвергаются опасности. Например, шум при вхождении автомобиля в поворот говорит об износе шестерён дифференциала.
2. Передачи тяжело включаются. Помимо износа деталей собственно КПП, неисправность может таиться и в сцеплении. Кроме того можно погрешить на деформацию тяг управления переключением передач. Помните, что детали из пластмассы ломаются значительно легче, чем металлические.
3. Самопроизвольное «выпадение» передачи при движении. Со временем зубья шестерён выкрашиваются и стачиваются, становясь короче. Малейшая вибрация выводит их из зацепления и передача «вылетает». В этом случае необходимо также проверить крепление двигателя.
4. Резкий щелчок и потеря плавности при переключении передачи. Если сцепление исправно, то виной такой неполадки чаще всего становится выход из строя блокирующего кольца синхронизатора нужной передачи.
5. Коробка «ест» много масла. Повышенный расход масла — это прежде всего его утечка. Она может происходить через разгерметизированный картер, а также изношенные сальники, которые стоят практически на любом отверстии в корпусе коробки.

К неисправностям также относится дребезжание рычага КПП. Больше информации можно найти здесь: https://vazweb.ru/desyatka/salon/boltaetsya-rychag-kpp.html

Большинство указанных неисправностей нельзя решить иным способом, кроме как заменой износившихся деталей. Коробка передач приближена к центру масс автомобиля и ломается значительно реже, чем двигатель или подвеска.

Подобные поломки шестерни невозможно устранить каким-либо способом за исключением замены узла

Поэтому если уж с ней что-то случилось, ремонт потребуется обязательно. Для того, чтобы выяснить, износ каких деталей провоцирует шум или препятствует плавному ходу рычага, нужно снять и разобрать КПП.

Как снять и установить МКПП

Процедуру снятия коробки передач нужно производить, загнав авто на эстакаду или в гараж со смотровой ямой. Чем шире и просторней в яме, тем легче будет производить работу. Обеспечьте хорошее освещение днища автомобиля, ведь вся работа будет происходить в полутьме.

Коробка скоростей в «десятке» весит около 30 кг при условии, что масло слито. Вес кажется не очень большим, но учтите, что нужно будет держать КПП и откручивать гайки. Вариантов два: работать с помощником или соорудить приспособление, в которое можно будет упереть коробку при снятии и после перехватить её двумя руками для извлечения.

Сделать правильный выбор масла для коробки передач поможет данная статья: https://vazweb.ru/desyatka/transmissiya/maslo-v-korobku.html

Перечень инструментов, необходимых для демонтажа:

• Набор гаечных ключей;
• Набор торцевых головок с удлинителем;
• Плоская и фигурная отвёртки;
• Пассатижи;
• Монтировка;
• Домкрат;
• Чистая сухая ткань для обтирки.

Далее работы производятся в следующем порядке:

1. Снимаем пластиковую защиту двигателя, открутив болты торцевым ключом. Щиток, закрывающий моторный отсек, также убираем. В начале необходимо снять защиту картера
2. Сливаем масло из коробки. Для этого подойдёт любая ёмкость, например, пластиковая 5-литровая бутыль с обрезанным горлышком. Откручиваем пробку, ждём, пока всё стечёт, потом протираем пробку и сливную горловину и закручиваем отверстие.
3. Обесточиваем автомобиль, сняв клемму с аккумулятора
4. Снимаем воздушный фильтр вместе с дроссельной заслонкой. Датчик воздушного потока и шланги вентиляции картера тоже вынимаем.
5. Убираем стартер. Для этого с него нужно снять все резиновые колпачки с большого болта с плюсом от аккумулятора и малого болта втягивающего реле, отсоединить все клеммы, а потом открутить болты, крепящие стартер к корпусу двигателя.
6. Вынимаем тросик сцепления, высвобождая его из вилки и ослабляя внешнюю гайку.
7. Отсоединяем от коробки проводку — это датчик указателя скорости и фонари включения задней передачи.
8. Убрать реактивную тягу можно, отвинтив две гайки, удерживающие скобу на буфере.
9. Отсоединить от шарнира тягу привода переключения передач
10. Далее нужно отвинтить болты на крышке картера сцепления и убрать крышку в сторону.
11. Задача следующего этапа — снять приводы правого и левого переднего колеса. В отверстие одного из приводов можно вставить заглушку, чтобы не перепутать их при сборке. Левый привод снимаем полностью, правый отводим в сторону, чтобы не мешал. Болты, которыми крепится шаровая опора, должны быть ослаблены. В отверстие, расположенное под внутренним ШРУСом, необходимо вставить самодельный чопик
12. Потом снимаем нижнюю крышку картера и откручиваем нижний болт, которым КПП крепится к мотору. Откручиваем болт крепления КПП
13. После этого двигатель нужно приподнять, чтобы освободить коробку для снятия. Можно перекинуть трос с крюком через потолочную балку. Подручный вариант — использовать в качестве упора прочную доску.
14. Следующий шаг — снятие задней опоры силового агрегата. Сначала нужно выкрутить болт, прижимающий двигатель к левой бортовой опоре, потом вывинтить болты, крепящие заднюю опору к кузову и КПП. Придерживайте головки болтов вторым ключом, иначе они будут проворачиваться. После этого можно снять саму опору. Для того чтобы снять заднюю силовую опору узла понадобится два ключа
15. Коробку необходимо снять с направляющих держа её на весу. Для обретения хорошего страгивающего усилия можно вставить плоскую отвёртку между блоком цилиндров и картером сцепления. Шестерни первичного вала должны выйти из зацепления. Если этого не произошло, слегка пошатайте двигатель, отжимая его доской-упором. В качестве ломика для сдвига коробки передач с направляющих можно использовать толстую отвёртку
16. Будьте внимательны! Тяжелый корпус коробки не должен ни на что опираться. Максимально отведя её назад, наклоните узел передним краем вперёд и вытащите из-под машины.

После снятия коробки её следует разобрать, чтобы осуществить визуальный осмотр валов и шестерён. При необходимости изношенные части заменить новыми. Во время сборки коробки особое внимание уделите герметизации картера и замене сальников.

Обратная установка коробки осуществляется в обратном порядке. Если вы впервые осуществляете подобную процедуру, фотографируйте каждый шаг, расположение деталей и крепёжных элементов. Это поможет восстановить последовательность действий.

Видео: демонтаж КПП на Лада 2110

После ремонта коробки некоторое время нужно обкатать новые шестерни, особенно если вы меняли их поблочно, группами. На время обкатки воздержитесь от агрессивного стиля езды. Переключая скорость на более высокую, выдерживайте паузу в одну-две секунды, а при понижении передачи, наоборот, включайте новую сразу же. Всегда следите за уровнем масла — если он падает, не поленитесь залезть под машину и осмотреть, нет ли течи в стыке крышки и картера. Обращайтесь с автомобилем аккуратно, и срок службы КПП возрастёт.