6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расход воздуха ваз 2115

Содержание

Датчики ВАЗ 2115: назначения и неисправности

Инжекторные двигатели управляются не механически, а электронно, с помощью бортового компьютера. Для того, чтобы система могла получать информацию о состоянии различных узлов и агрегатов машины, многие из них оснащаются специальными датчиками. Появились эти устройства и в автомобилях ВАЗ после их оснащения инжекторными двигателями. Не исключение и ВАЗ 2115. Датчики, их назначения, неисправности описаны в этой статье.

Схема расположения датчиков

Датчики под капотом ВАЗ 2115 расположены следующим образом.

1. Датчик фаз; 2. Датчик температуры охлаждающей жидкости; 3. Датчик детонации; 4. Датчик давления масла; 5. Датчик кислорода; 6. Датчик положения коленвала; 7. Датчик скорости; 8. Датчик холостого хода; 9. Датчик массового расхода воздуха; 10-11. Датчик уровня бензина; 12. Датчик уровня тосола; 13. Датчик положения дроссельной заслонки

Датчики, их назначения и неисправности

Давайте теперь поговорим подробнее про каждый из датчиков, разберём где находятся и как выглядят.

Холостого хода (РХХ)

Устройство располагается в дроссельном узле. Он представляет собой небольшую индукционную катушку, внутри которой находится игла. В зависимости от показаний контроллера на обмотку катушки подаётся то или иное напряжение и игла выдвигается на определённое расстояние в патрубок дросселя, регулируя подачу воздуха. С помощью этого корректируется холостой ход.

Регулятор холостого хода

Какого-либо индикатора, отвечающего за этот датчик, нет. Поэтому если данный узел выходит из строя, то это можно понять по следующим «симптомам»:

  • Двигатель глохнет на холостом ходу или при переключении скорости;
  • «Плавающие», нестабильные обороты на холостом ходу;
  • При включении непрогретого двигателя отсутствуют повышенные обороты.

Для замены датчика необходимо обесточить проводку машины, полностью отсоединить дроссельный узел, а затем извлечь из него датчик, предварительно отключив клеммы, подающие на него электричество. На место старого датчика нужно установить новое устройство и поместить дроссельный узел на место.

Детонации (ДД)

Датчик детонации находится между цилиндрами на двигателе автомобиля и реагирует, когда топливо детонирует внутри цилиндра. По сути дела он представляет собой пьезоэлемент. Когда происходит детонация бензина, датчик преобразует колебания, возникающие при этом, в электричество. Ток подаётся на бортовой компьютер и сигнализирует о взрыве топлива. После этого автоматически регулируется опережение зажигания.

Датчик детонации

При поломке этой разновидности датчика топливо начинает детонировать в двигателе. Чтобы проверить устройство на работоспособность, нужно отсоединить его с помощью ключа от места его крепления, подключить к вольтметру и постучать по нему. Если на вольтметр было подано напряжение, значит, узел рабочий, если же нет – неисправный.

Для замены устройства его нужно открутить от посадочного места с помощью ключа, отсоединить от него клеммы и поставить новый прибор.

Кислорода (Лямбда-зонд)

Датчик кислорода, известный также как лямбда-зонд, устанавливается на выхлопную трубу у самого контакта с цилиндрами. Он измеряет количество содержащегося в выхлопных газах и окружающей среде кислорода. Работает он только при включенном двигателе, так как для его функционирования должен быть нагрет. При попадании на датчик молекул кислорода в нём образуется электричество, которое поступает на блок управления. Бортовой компьютер на основании показаний датчика регулирует подачу кислорода в цилиндры двигателя.

Лямбда-зонд

При поломке датчика возникают следующие последствия:

  • Нестабильный расход бензина: то больше, то меньше;
  • «Гуляющие» обороты на холостом ходу;
  • Резкое падение мощности при ускорении.

Для того, чтобы произвести замену данного датчика, необходимо обесточить авто, отсоединить идущие к устройству провода, открутить его с помощью ключа, а затем поставить на его место новое.

Положения коленвала (ДПКВ)

Этот датчик регулирует воспламенение горючей смеси в цилиндрах в зависимости от положения коленчатого вала. Определяется это положения путем считывания электромагнитных импульсов с зубчатого шкива электрогенератора. Сам датчик расположен в непосредственной близости от него.

Датчик положения коленчатого вала

Симптомами поломки устройства могут служить:

  • Нестабильность холостого хода;
  • «Плавающие» обороты;
  • Падение мощности;
  • Проблемы при включении мотора.

В домашних условиях работоспособность датчика можно протестировать посредством мультиметра в режиме омметра. Сопротивление на контактах прибора должно быть от 500 до 700 Ом. Если оно сильно отличается от этих значений, датчик неисправен.

Для замены датчика нужно обесточить проводку автомобиля, отсоединив аккумулятор, отключить от устройства электрические контакты, а затем открутить крепёжный болт, извлечь датчик и поставить новый.

Положения распределительного вала (ДПРВ)

Этот датчик, сокращённо называющийся ДПРВ, считывает данные с распределительного вала. Происходит это при помощи специальной шестерёнки, установленной на валу, на которой отсутствуют два зубца. Нужен данный датчик для регулировки бортовым компьютером машины угла зажигания.

Датчик положения распределительного вала

Если это устройство сломалось, холостой ход становится нестабильным, а также увеличивается потребление двигателем горючего.

Располагается датчик слева от двигателя, около воздухофильтра. Перед его заменой нужно обесточить проводку автомобиля. Затем нужно открутить фиксирующий датчик болт, извлечь его, отсоединить контактную клемму, а потом установить новое устройство.

Температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ)

Датчик температуры охлаждающей жидкости (сокращённо – ДТОЖ) располагается между головкой цилиндров и термостатом. Он измеряет температуру охлаждающей жидкости и передает на бортовой компьютер полученные показатели. На основании этой информации автоматически регулируется скорость вращения вентилятора охлаждения, а также интенсивность работы насоса, подкачивающего тосол.

Признаками поломки могут служить:

  • Самопроизвольное включение вентилятора даже при холодном двигателе;
  • Повышение расхода горючего;
  • Сложность завести двигатель «на горячую»;
  • Перегрев мотора;
  • Показания индикатора на приборной панели не соответствуют реальной температуре двигателя.

Проверить датчик можно, опустив его в разогретую охлаждающую жидкость и замерив сопротивление на контактах с помощью мультиметра. Перед этим температуру жидкости надо измерить термометром, а затем сравнить показания градусника и омметра. Если при температуре 50-60 градусов сопротивление датчика составляет 600-700 Ом, он исправен, если оно значительно отличается от этих цифр, устройство неисправно.

Чтобы заменить датчик, нужно обесточить проводку авто, слить охлаждающую жидкость, отключить датчик от проводки, выкрутить его из посадочного места и поставить новый прибор.

Датчик фаз

Он отвечает за поочередный впрыск бензина в цилиндры. При его нормальном функционировании форсунки открываются поочередно. В случае выхода из строя он перестаёт подавать сигналы на бортовой компьютер машины, после чего включается режим подачи бензина, при котором горючее впрыскивается одновременно в два цилиндра.

Датчик фаз

Понять о том, что возникла неисправность, можно по незначительному увеличению расхода бензина, которое составляет примерно 10%. Также снижается чистота выхлопных газов, в них становится больше токсичных примесей. Кроме того, при запуске двигателя на приборной панели загорается лампочка «проверить двигатель».

Однако без использования специальной техники сказать с полной уверенностью, исправен ли этот датчик, невозможно, поэтому поломку можно выявить только в автосервисе.

Расположен датчик на головке цилиндров. Перед заменой нужно обесточить автомобиль, отключив аккумулятор. Для замены необходимо открутить датчик ключом, а на его место поставить новый, предварительно смазав герметиком, и подключить его к проводке машины.

Положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Поскольку в автомобилях ВАЗ 2115 стоит инжекторный двигатель, в котором педаль газа напрямую не связана с дроссельной заслонкой, которая управляется электронно, для регулировки подачи топлива используют датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). По сути этот датчик представляет собой потенциометр. Он имеет три контакта. Один заземлён, на второй подаётся +5 В, а третий, подвижный, связан с дроссельной заслонкой. При изменении положения заслонки меняется сопротивление датчика. Это считывает бортовой компьютер и в зависимости от показаний прибора уменьшает или увеличивает подачу топлива.

Датчик положения дроссельной заслонки

Признаками поломки ДПДЗ являются:

  • Слишком высокие обороты на холостом ходу;
  • Понижение мощности двигателя;
  • Рывки и подергивания при нажатии на акселератор.

Располагается ДПДЗ прямо на дроссельном патрубке, к которому он крепится с помощью двух винтов. Для его замены нужно открутить их и поставить на его место новое устройство. При этом лучше заменить и поролоновую прокладку, находящуюся между патрубком и датчиком. Производить замену нужно при отсутствии электротока в проводке.

Температуры

Датчик температуры ВАЗ 2115 устроен так же, как и ДТОЖ, и работает он по такому же принципу. Однако, в отличие от ДТОЖ, находится этот прибор в головке блока цилиндров. Именно там он измеряет температуру охлаждающей жидкости.

Датчик температуры

При его неисправности могут появиться следующие признаки:

  • Проблемы при запуске двигателя (независимо от температуры окружающей среды);
  • Нестабильная работа мотора на холостом ходу;
  • Увеличение расхода бензина;
  • Сигнал индикатора на приборной панели.

Для замены датчика необходимо открутить его от посадочного места и поставить туда новое устройство. Перед этим следует обесточить машину и слить охлаждающую жидкость.

Скорости (Холла)

В автомобилях ВАЗ 2115 установлен электронный датчик скорости. Ещё его называют датчиком Холла. Связано это с тем, что в основу его работы положен принцип Холла, суть которого заключается в том, что если поместить полупроводник, через который проходит постоянный ток, в магнитное поле, в этом полупроводнике из-за разности потенциалов возникают дополнительные электрические импульсы. Именно они поступают на спидометр машины и преобразуются в индикацию скорости движения.

Датчик скорости

Расположен датчик на коробке передач. При его выходе из строя:

  • Спидометр работает некорректно или совсем не функционирует;
  • Нестабильны обороты на холостом ходу.

Заменить датчик несложно. Для этого нужно обесточить проводку машины, открутить с помощью ключа неисправный прибор, отсоединить от него контакты и поставить на его место новый.

Уровня топлива

Данный датчик определяет, сколько осталось бензина. Он состоит из поплавка и переменного резистора. Поплавок, прикрепленный к резистору, плавает в горючем, и когда его уровень изменяется, опускается или поднимается. При этом изменяется и сопротивление на резисторе. Эти данные передаются на приборную панель и бортовой компьютер.

Датчик уровня топлива

В случае, когда датчик неисправен, загорается лампочка, сигнализирующая о пустом баке, а стрелка индикатора топлива показывает недостоверные сведения.

Для замены устройства понадобится:

  • Снять нижнюю подушку на заднем сидении и отодвинуть обивку багажника;
  • Открутить болты, с помощью которых крепится крышка бака;
  • Отсоединить от датчика идущие к нему провода;
  • Извлечь датчик;
  • Поставить на его место новый прибор и подсоединить его к проводке машины.

Массового расхода воздуха (ДМРВ)

Этот прибор измеряет количество потребляемого двигателем воздуха и скорость реакции в цилиндрах, а бортовой компьютер на основании его показаний определяет, в каком соотношении нужно смешать горючее с воздухом. Находится датчик на патрубке фильтра.

Датчик массового расхода воздуха

Неисправность датчика приводит к:

  • Увеличению расхода бензина;
  • Снижению мощности;
  • Ухудшению динамики машины;
  • Некорректной работе вентилятора воздухофильтра;
  • Появлению индикатора «проверка двигателя» на приборной панели.

Для замены устройства необходимо ослабить хомут на патрубке, а также выкрутить удерживающие датчик винты, отсоединить от датчика контакты и снять его. Делается это при обесточенной проводке машины. Затем на место снятого датчика крепится новый.

Выход из строя даже одного из датчиков, имеющихся в автомобиле ВАЗ 2115, может повлечь неблагоприятные последствия. Поэтому если вы заметили один из «симптомов» их неисправности, лучше не медлить с заменой вышедшего из строя устройства. Это обеспечит вам комфортную и безопасную езду, а также продлит срок службы автомобиля.

Lada-forum.ru

массовый расход воздуха.

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 27 Сен 2011

500 но такакя ерунда с оборотами не всегда, а то есть то нету (рхх, дпдз, свечи менял — бестолку) может както связано 🙁
В общем куда лезть что смотреть подскажыте.
Сообщение отредактировал iKenZo: 27 Сентябрь 2011 — 07:58

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 27 Сен 2011

Всем здаров.
Машина ваз 2115 (8кл инж 2001г).
Суть проблемки вот в чом, сегодня ездил на диагностику, поключили к компу все вроде в норме, кроме 1го, массовый расход воздуха показывает 13.5-14. Диагност сказал вроде как сильно много, говорит заменить нада датчик. Поехал в магаз там датчик этот стоит 2100р.
т.к в магазе продавец знакомый, покупать слава богу не пришлось, попросил просто на время, с новым датчиком приехал к диагносту поставили, расход остался прежним 🙁
В чем может быть дело ? ибо с таким расходом воздуха как я понимаю бенз тоже жрет прилично.
Кстати в последнее время стали плавать обороты падают до 500 машину колбасит, через пару сек вроде восстанавливаются, начинаешь быстро подгазовывать обороты опять

500 но такакя ерунда с оборотами не всегда, а то есть то нету (рхх, дпдз, свечи менял — бестолку) может както связано 🙁
В общем куда лезть что смотреть подскажыте.

Брат, плюнь этому диагносту в глаза.
Он просто тебя разводит, предложит поменять на свой. поставит такой же и нормально настроит. Такой прикол любой диагност знает.
14 это если не ошибаюсь норма.
Эти показания легко настраиваются при помощи компа который диагност подключает. Там все параметры можно менять, если ты не знаешь.

А по поводу оборотов — промой ДМРВ, прочисть узел дроссельной заслонки. Посмотри свечи и провода. Причин валом.
Бенз, фильтры и т.д.

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 27 Сен 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 27 Сен 2011

ну просто смотрел у кореша на 99 , по бк показывает у него 10-11
также по бк у него мгн расход показывает 0.9 у меня 1.1-1.2, а так спасибо за инфу, везде обман :DDD

14 — это мне так помниться, не помню точно. 1 к 14 — соотношение бенза и воздуха. Там нужно еще СО смотреть. Думаю у твоего друга слишком много бензина и мало кислорода. А компы бортовые часто врут. нужно проверять у нормального диагноста и не один параметр.

Но соотношение бенза и кислорода, а также ЦО, и многое другое — это параметры которые можно менять на компе. Для этого датчик менять не нужно сразу.

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 27 Сен 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

111 28 Сен 2011

14 это если не ошибаюсь норма.

  • Спасибо
  • Не нравится

111 28 Сен 2011

Там все параметры можно менять, если ты не знаешь.

Кроме СО сканером ничего не настраивается и то не всех авто! Тем более, что сканер отображает ту информацию которую предоставляет ЭБУ и влиять на параметры не может! Для изменеия параметров существуют специальные программы- редакторы ПО.

ну просто смотрел у кореша на 99 , по бк показывает у него 10-11

Это норма для данного мотора.

с новым датчиком приехал к диагносту поставили, расход остался прежним

Проверить все массы!

  • Спасибо
  • Не нравится

JokerOK 28 Сен 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

nokian 28 Сен 2011

Всем здаров.
Машина ваз 2115 (8кл инж 2001г).
поключили к компу все вроде в норме, кроме 1го, массовый расход воздуха показывает 13.5-14.
В чем может быть дело ?
Кстати в последнее время стали плавать обороты падают до 500 машину колбасит, через пару сек вроде восстанавливаются, начинаешь быстро подгазовывать обороты опять

Это следствие повышенной нагрузки на двигатель (таким же расход на исправном авто будет, если отключить, к примеру, одну из форс). Задача диагноста как раз найти источник, а не констатировать следствия. Иногда проблема кроется в массах, иногда в разъёме ДМРВ. Метки ГРМ, ВВ-провода, форсунки.

  • Спасибо
  • Не нравится

vintertur 28 Сен 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 28 Сен 2011

Это следствие повышенной нагрузки на двигатель (таким же расход на исправном авто будет, если отключить, к примеру, одну из форс). Задача диагноста как раз найти источник, а не констатировать следствия. Иногда проблема кроется в массах, иногда в разъёме ДМРВ. Метки ГРМ, ВВ-провода, форсунки.

метки в норме, дмрв тоже :

кстати с чем связана такая проблемка может кто знает :
разгоняешь на первой передаче до 3-3,5т оборотов, резко кидаешь педаль и машина дергаться в течении пары сек. (такие дела только на первой передаче)
Сообщение отредактировал iKenZo: 28 Сентябрь 2011 — 08:02

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 29 Сен 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 30 Сен 2011

поменял рхх, дпдз, дмрв, свечи, ВВ-провода, воздушный и топливный фильтры, метки зажыгания в норме.
обороты всеравно плавают, помогите кто-нибудь чо ей еще надо то ? 😀
есть какие еще варианты кроме промывки форс.

Денег что ли много?

Как плавают? Опускаются слишком низко если резко газануть до 2500 тыков и отпустить педаль? Промывал дроссельный узел?
Я тебе сказал же ничего менять не надо, ты что невменяемый что ли. У тебя грязь а не датчики. Я сказал посмотреть а не менять.

Промывай дроссельный узел аэрозольным очистителем карба, на чуть теплом движке сними патрубок с узла и пшикай туда под разными углами открывая заслонку. Потом собери обратно. Только не пугайся, машина заведется с большим трудом. Чтобы свечи совсем не залило нужно чтобы движок был теплый.

Убедись что воздух не подсасывает. Толстый резиновый патрубок может не плотно сидеть либо мог треснуть. Снеми и снова затяни все хамуты умедившись что все плотно прилегает. Попробуй заткнуть вход в воздухозаборник в коробке где воздушный фильтр. Газу дай. Если все плотно то при увеличении оборотов толстый резиновый патрубок будет сжиматься. Ну поймешь короче. Смысл в том что вессь воздух должен идти сквозь ДМРВ. Если воздух засасывает после него то обороты будут плавать.

Дальше проверь все разъемы датчиков, а лучше ВД капни и прочисти разъем (большой такой) на ЭБУ. Можно тоже ВД капнуть.
Форсы тоже могут быть, но для на чала. У тебя бак не засран надеюсь? Когда бенза мало останется (литров 10) налей туда бутылочку очистителя инжектора или фарсунок и все выкатай сразу. Просто чтобы не стояло. Вообще бутылочку на бак лить надо, а ты лей на 10 литров чтобы сильнее брало. Если найдешь лей очиститель ЛуквиМоли. Затем залей полный бак и его выкатай. Потом поо возможности фильтр поменять нужно.

Если честно я надеюсь что после этого всего твои проблемы решаться.

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 30 Сен 2011

Денег что ли много?

Как плавают? Опускаются слишком низко если резко газануть до 2500 тыков и отпустить педаль? Промывал дроссельный узел?
Я тебе сказал же ничего менять не надо, ты что невменяемый что ли. У тебя грязь а не датчики. Я сказал посмотреть а не менять.

Промывай дроссельный узел аэрозольным очистителем карба, на чуть теплом движке сними патрубок с узла и пшикай туда под разными углами открывая заслонку. Потом собери обратно. Только не пугайся, машина заведется с большим трудом. Чтобы свечи совсем не залило нужно чтобы движок был теплый.

Убедись что воздух не подсасывает. Толстый резиновый патрубок может не плотно сидеть либо мог треснуть. Снеми и снова затяни все хамуты умедившись что все плотно прилегает. Попробуй заткнуть вход в воздухозаборник в коробке где воздушный фильтр. Газу дай. Если все плотно то при увеличении оборотов толстый резиновый патрубок будет сжиматься. Ну поймешь короче. Смысл в том что вессь воздух должен идти сквозь ДМРВ. Если воздух засасывает после него то обороты будут плавать.

Дальше проверь все разъемы датчиков, а лучше ВД капни и прочисти разъем (большой такой) на ЭБУ. Можно тоже ВД капнуть.
Форсы тоже могут быть, но для на чала. У тебя бак не засран надеюсь? Когда бенза мало останется (литров 10) налей туда бутылочку очистителя инжектора или фарсунок и все выкатай сразу. Просто чтобы не стояло. Вообще бутылочку на бак лить надо, а ты лей на 10 литров чтобы сильнее брало. Если найдешь лей очиститель ЛуквиМоли. Затем залей полный бак и его выкатай. Потом поо возможности фильтр поменять нужно.

Если честно я надеюсь что после этого всего твои проблемы решаться.

вот как раз таки после залива в бак этой чудо-жыдкости с оборотами началась такая ерунда.
подозреваю что вся грязь со стенок бака поотстала и забила форсы (менял топливный фильтр, так там из него вообще какаято черная хрень лилась 🙁 )
попробую с ДУ чтото сделать если не поможет то поеду наверно ультразвуком форсы чистить. сил нет уже

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 30 Сен 2011

вот как раз таки после залива в бак этой чудо-жыдкости с оборотами началась такая ерунда.
подозреваю что вся грязь со стенок бака поотстала и забила форсы (менял топливный фильтр, так там из него вообще какаято черная хрень лилась 🙁 )
попробую с ДУ чтото сделать если не поможет то поеду наверно ультразвуком форсы чистить. сил нет уже

Все равно забито. Но эта хрень растворяется. Думаю форсы прочистятся сами. Тем более лей снова и побольше. Через фильтр только мелочь идет. Надеюсь раствориться. Если не поможет то чистить поедешь.
И поэтому я тебе писал сразу выкатать чтобы бак не чистился.
Ну если у тебя в баке полно г. то тогда проблемма. Но не думаю что уж пипец. Наверняка с него уже все что могло отстать отстало.
Я бы лично залил большой флакон литров на 10 и катался. Потом залил бы полный бвк, выкатал его и снова поменяд фильтр.

  • Спасибо
  • Не нравится

aktavius 30 Сен 2011

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 30 Сен 2011

Все равно забито. Но эта хрень растворяется. Думаю форсы прочистятся сами. Тем более лей снова и побольше. Через фильтр только мелочь идет. Надеюсь раствориться. Если не поможет то чистить поедешь.
И поэтому я тебе писал сразу выкатать чтобы бак не чистился.
Ну если у тебя в баке полно г. то тогда проблемма. Но не думаю что уж пипец. Наверняка с него уже все что могло отстать отстало.
Я бы лично залил большой флакон литров на 10 и катался. Потом залил бы полный бвк, выкатал его и снова поменяд фильтр.

слушай, щас откручивал патрубок который от дмрв к ду идет и там внутри малсице было чуть чуть, мож признак как раз из-за чего обороты падают (пробило мож где чо я хз)
на форуме тут гдето темку про это масло видел но найти немогу 🙁

  • Спасибо
  • Не нравится

dima2000 30 Сен 2011

слушай, щас откручивал патрубок который от дмрв к ду идет и там внутри малсице было чуть чуть, мож признак как раз из-за чего обороты падают (пробило мож где чо я хз)
на форуме тут гдето темку про это масло видел но найти немогу 🙁

Да у меня тоже что то было. Я промыл дмРв, патрубок, ДУ. И машина лучше поехала. Ничего не пробило. Чем старше машина, тем больше там этой хрени. Забыл как это называется. по трассе так чтобы 3,5 — 4 тыс. оборотов.

  • Спасибо
  • Не нравится

iKenZo 30 Сен 2011

Да у меня тоже что то было. Я промыл дмРв, патрубок, ДУ. И машина лучше поехала. Ничего не пробило. Чем старше машина, тем больше там этой хрени. Забыл как это называется. по трассе так чтобы 3,5 — 4 тыс. оборотов.

едет у меня хорошо, с динамикой все отлично.
проблема только с плаванием оборотом, теперь заглыхать стала иногда када на нейтрали например подкатываешься к светофору, обороты резко в 0, приходица на ходу заводить 😀
также если на нейтрали стоишь например даешь даже до 2 тык, отпускаешь , и обороты в 500-550 падают, через пару сек либо вверх к

880 либо в 0 и глохнет.
Сообщение отредактировал iKenZo: 30 Сентябрь 2011 — 08:26

Таблица ДМРВ. Двигатели ВАЗ ДМРВ. Три последние цифры

Таблица ДМРВ. Двигатели ВАЗ ДМРВ. Три последние цифры

Но для их реализации необходимо, чтобы датчики, информирующие контроллер, не обманывали его — лишь при этом условии процессы в цилиндрах протекают штатно, двигатель развивает достаточную мощность, не расходуя лишнего топлива и не нанося большого вреда окружающей среде. Один из этих датчиков измеряет количество воздуха, поступающего в цилиндры, и вырабатывает соответствующий сигнал для контроллера. Это может быть датчик абсолютного давления (МАР-сенсор) либо датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). Последний мы видим на многих автомобилях, в том числе вазовских.

Первым был частотный ДМРВ системы управления GM. Он же использовался и в отечественном аналоге «Январь» 4-й серии (фото 1). Автомобили такой комплектации продержались на конвейере недолго — на смену частотному датчику пришел аналоговый модели HFM-5 от фирмы Bosch — его номер 0280218004 (фото 2). Он невзаимозаменяем с GM — разъемы и точки крепления разные. Немецкий датчик разборный, из двух частей — корпуса и измерительного элемента.

Последний закреплен в корпусе двумя винтами с «секретными» головками. Правда, нынче в магазинах автозапчастей можно купить необходимый инструмент. Измерительный элемент — штуковина компактная, а стоит дорого — в Москве от 1300 руб. и выше. Сняв с нового автомобиля эту деталь, взамен, чего доброго, поставят муляж, а все, что за этим последует, — «личное горе» покупателя автомобиля. На рынке полно таких «ДМРВ без корпуса»… Покупать измерительный элемент без корпуса неразумно: очень возможно, что он неисправен или не той модели, что нужна. Фирма Bosch поставляет в продажу только датчики в сборе, в традиционной желтой картонной упаковке. Напомним, что купленный ДМРВ «не той системы» магазин обратно может не принять, если автомобилист не предоставит справку из сервиса, а получить ее зачастую непросто. Ненужный дорогостоящий узел останется вам на память.

Третий вариант ДМРВ — 037-й. (Здесь мы говорим о трех последних цифрах в обозначении.) Это дальнейшее развитие 004-го датчика фирмы Bosch. Такой датчик сегодня на большинстве колесящих по дорогам автомобилей ВАЗ, включая «Ниву» и «Шевроле Нива». Внешне 004-й и 037-й почти неотличимы — ориентируйтесь по номеру (фото 3). Недавно на изделиях появилась дополнительная маркировка: теперь номера есть и на корпусе, и на измерительном элементе — они должны совпадать. Главное же отличие внутри ДМРВ. На фото 4 справа 037-й датчик. У него иная конструкция измерительного элемента, с характерным вырезом (при покупке есть смысл снять заглушку и заглянуть внутрь).

Но вот появилась новая система управления — Bosch-М7.9.7, у которой свой, 116-й, ДМРВ. С предыдущими невзаимозаменяем, хотя корпус у него такой же. Во избежание путаницы, на корпус первоначально наносили зеленый круг (фото 5). Номера есть и на корпусе, и на измерительном элементе (фото 6). Последний и определяет назначение данного ДМРВ — конструкция вновь изменена (фото 7). Чтобы элементы не подменяли по дороге от завода к потребителю, добрые немецкие конструкторы поставили другие секретные винты. Эх, наивные! На российском рынке нужный инструмент уже продается. Внимательно осматривайте ДМРВ: отвертывая секретные винты, их покрытие, как правило, повреждают. Заметили — делайте выводы!

Упростить выбор при покупке ДМРВ вам поможет таблица.

Как проверить ДМРВ

Сразу скажу, если проверяете датчик в автосервисе, то обратите внимание на работу сервис мена: если Вам говорят о необходимости замены ДМРВ без каких либо тщательных проверок – то вас скорее всего хотят обвести вокруг пальца, т.к. проверка ДМРВ требует тщательного внимания и специального оборудования.

Как определить неисправность ДМРВ?

Точный диагноз вашего датчика можно установить, отключив его. Если машина стала заметно резвее, значит датчик умирает.

Какой должен быть расход воздуха ДМРВ?

Ваз 2114 с двигателем 1,5 при оборотах 850-930 оборотов в минуту с исправно работающим датчиком должен потреблять 9,5-10 кг воздуха в час. На 2000 оборотах – примерно от 19 кг до 21 кг в час. Если при таких же оборотах, количество потребляемого воздуха меньше, соответственно меньше и динамика автомобиля, но зато экономите на топливе. Но если ситуация обратная, то динамика так же возрастёт как и потребление топлива. Да и с излишним потребление воздуха могут возникнуть проблемы запуска двигателя на морозе.

Но если ваши показания откланяются от нормы на 2-4 кг, то в данной ситуации двигатель будет «страшно тупить» и вам придётся отключить датчик, и двигатель будет работать в аварийном режиме.

Для более точной диагностики ДМРВ нам понадобятся:

  • рожковый ключ на «10»;
  • фигурная отвёртка;
  • тестер.

Проверить работоспособность ДМРВ в этом случае нам поможет тестер. Выставляем на тестере режим измерения постоянного тока пределом на 2 вольта. Находим на датчике два провода :

Включаем тестер в режим измерения постоянного напряжения, и выставляем предел измерения 2 Вольта.

Наша задача измерить напряжение между двумя проводами со включённым зажиганием (Двигатель не заводить). Для профилактики щупы тестера можно смочить wd-шкой. Щуп можно засунуть сквозь резиновые уплотнители (благо размеры подходят) не нарушая изоляции проводов. Итак, мерим показания ДМРВ и смотрим результаты.

Напряжение на ДМРВ:

  • 1.01-1.02 – Датчик рабочий и ещё прослужит немало.
  • 1.02-1.03 – Датчик живой, но уже постарел.
  • 1.03-1.04 – Жизнь датчика скоро подойдёт к концу, планируйте замену.
  • 1.04-1.05 – Меняем датчик.
  • 1.05 — … — Мёртвый и умер уже давно.

На всех машинах параметры ДМРВ могут немного отличаться, как говорится: «Каждая машина индивидуальна».

Но самой точной проверкой, на мой взгляд, будет замена датчика на заведомо рабочий.

Читать еще:  Диагностика ваз 2112 16 клапанов
Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector