Расход воздуха на холостом ходу

Каким должен быть массовый расход воздуха ВАЗ-2114

Двигатель ВАЗ-2114 может иметь 8 клапанов или 16. Последний вариант является более мощным. Для того чтобы машина не тратила много топлива и работала исправно, нужно, чтобы ДМРВ выдавал правильные показатели. В первую очередь его задача состоит в том, чтобы измерять количество потребляемого воздуха и время реакции. Точность показателей дает возможность контролеру определить, в какой пропорции нужно смешать воздух с топливом. Если прибор показывает неточные данные, то образующаяся топливная смесь не соответствует режиму работы двигателя. В таком случае топливо потребляется в больших количествах и снижается мощность.

Какой должен быть расход воздуха для ВАЗ-2114

При нормальной работе датчика двигатель этой машины потребляет от 10±0,5 кг воздуха за час работы. Если количество уменьшается, то и уменьшается динамика авто, благодаря чему экономится топливо, а при увеличении топливо, наоборот, сильно расходуется. В холодную пору это может привести к проблемам с пуском двигателя. Если показатели датчика отклоняются от реальных, то двигатель начинает работать с перебоями, а то и вовсе не заводится. Что может привести к отклонению показателей датчика? Попробуем выяснить.

Причины неисправности датчика: когда требуется замена

Погрешность работы датчика значительно ухудшает функционирование авто в целом, но в основном это сказывается на работе контроллера. При использовании чувствительного контроллера это может привести к плавающим оборотам на холостом ходу, но при этом провалов при разгоне заметных не будет. В целом показания должны быть в норме, поэтому за этим нужно следить и в случае неисправности заменять прибор.

Спровоцировать неточные показания может вентиляционная система картера. Если дроссель закрыт, то газы отводятся по магистрали в свободное пространство. Какое-то количество этих газов отходит в магистраль холостого хода, где контактирует с ДМРВ. Далее смола оседает на резисторе, что приводит к погрешностям в показаниях датчика.

Узнать плохо работающий датчик можно по следующим признакам:

• провалы в работе;
• при переключении передачи ДВС барахлит;
• авто не способно сильно разогнаться;
• топливо потребляется в больших количествах;
• мощность двигателя снижена;
• появляется сигнал Check Engine.

Если данные признаки отсутствуют, то неисправность удастся определить по ошибке, которая появляется на бортовом компьютере.

Кроме этого, можно провести диагностику уровня сигнала датчика.

При неполадках в работе устройства не стоит торопиться приобретать новое. Это достаточно дорогое приспособление, за которое придется выложить чуть ли не половину заработной платы. Именно поэтому лучше разобраться, действительно ли проблема именно в нем и попробовать самостоятельно наладить работу. Как правило, достаточно почистить прибор, и он продолжит исправно функционировать. Далее нужно действовать следующим образом:

1. Чистка осуществляется при помощи необходимого оборудования либо в автосервисе. Для этого берется крестовая отвертка и ею ослабляется хомут, который удерживает патрубок воздухозаборника.
2. Далее необходимо снять гофру и проверить на наличие следов от масла либо конденсата, ведь именно они провоцируют неполадки в работе датчика. Избежать данной проблемы можно, если регулярно менять фильтр.
3. После этого необходимо очистить прибор от грязи и поставить уплотнитель.
4. Затем желательно проверить герметичность и вернуть на место датчик. Зачастую после такой процедуры он возобновляет работу.

Если вы имеете авто, вы должны понимать, что периодически его детали необходимо менять либо проверять на исправность. Для тех, кто разбирается в этой сфере, проверка не составит труда, но если у вас нет соответствующих знаний и навыков, то лучше обратитесь в сервис, где специалисты помогут вам решить все проблемы.

Современные модели поддаются быстрому ремонту, а их запчасти – легко заменяются. Что касается датчика массового расхода воздуха, то чистки зачастую достаточно для того, чтобы он выдавал правильные показатели. Если после этой процедуры ничего не поменяется, то нужен новый прибор, который точно будет работать бесперебойно.

Тема: Какой расход воздуха на холостых оборотах на движках 1.8?

Опции темы

Поиск по теме

Какой расход воздуха на холостых оборотах на движках 1.8?

Может кто помнит когда в VAG COM подключал какой расход воздуха на холостых оборотах?

Это блок измерений (measured value block) номер 2, червертое поле. У меня показывает 3.5 g/s. Норма должна быть 2.0. 4.5 g/s, но мне кажется, что должно быть поменьше.

Раз в две недели лезет ошибка 17545 17545 – Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich, что означает слишком много безнина на холостых оборотах льется. Думаю заменить ДМРВ.

Если кто помнит свои показания по расходу воздуза на холостом ходе, пожалуйста, откликнитесь.

Не торопись, погазуй на месте до 5-6 т/об. должнобыть более 100g/s.
В поиске много инфы по признакам умирания расходомера. ХХ – не показатель.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

Такая ошибка ИМХО м.б. от неисправного датчика ОЖ

спасибо что окликнулись. Я принципе не тороплюсь. На высоких оботорах все OK. Ошибка касается именно холостого хода. Я пока не подловил факт того, появляется ли она на холодную или на горячую. В интернете есть несколько историй-подтверждений, что от ошибки 17545, появляющейся спорадически раз в две недели избавлялись заменой ДМРВ, поэтому я сомтрю именно в эту сторону.

Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

Add означает Addtitive, т.е. мозги выловили ее при полностью закрытом дросселе. При открытом дросселе возникает ошибка с другим кодом Mult (Multiplicative).

Форсунки и ДЗ не мыл. Дуамешь, что лучше начать с форсунок?

Не совсем понятно ка XX связан с ДЗ. На ХХ ДЗ просто закрыта. . или когда ДЗ грязная, то на типа плохо закрыватеся?

Сегодня поменял ДМРВ на новый, заведомо исправный. расход воздуха на ХХ на прогретом двигателе стал 2.8 g/s. Ошибка 17545 ушла. Всем спасибо. $230 ушли фирме BOSCH.

Модераторы могут закрывать эту тему.

У тебя движок с турюбиной. Там холостой ход чуть на более низких оборотах работает, поэтому и воздуху поменьше жрет. Получается у тебя 2.5, у меня 2.8.

Если у полезет ошибка 17545 – Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Rich, которая после сбрасывания будет возникать раз в две недели, то это именно ДМРВ.

ELSA об этом не знает. Она рекомендует смотреть нечто другое:

– Check fuel pressure regulator and holding pressure
– Check injectors, Check quantity injected and for leaks
– Check activated charcoal filter solenoid valve 1

. оно конечно тоже может быть. Но у меня был именно ДМРВ.

Узнал в дискуссии по моей ошибке вот здесь:

Там бывалый чувак сказал, что реально показания расходы воздуха на холостых должны быть 2.4. 2.8 g/s, хотя по Эльзе нормой является 2.0. 4.5 g/s. Вот у меня было 3.5, а время от времени ошибка лезла,та и троила часто на холодную.

Теперь думаю, может старый ДМРВ куда почистить отнести. Выглядит как новый.

Вот еще интересные данные:

How to tell if you have a bad MAF or a bad O2 sensor when recieving code 17545 (long term fuel trim too rich, all MkIV):

Select Control Module
Go to Engine 01
Go to Measuring Blocks 08
Enter value 032 in first field and hit GO
The two values returned will be entitled “Lambda” and expressed as percentages
If both values are negative or positive, it is likely a faulty O2 sensor
If one value is negative and one is positive, it is likely a faulty MAF
Note, this is only if you have a DTC – the values will not always be at 0%. I believe you will get a DTC if they stray too far from 0 however (mine were at -4.5% and 13% when I had my 17545 DTC)

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

Как мне его промыть. Может кто на втречу баллончик принесет. Будет повод приехать. Я сам не умею промывать. Там я так понимаю аккуратность и опыт нужны. Внешне все выглядит чисто и красиво.

. ой, пардон, ты из Питера. Я-то из Москвы.

Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:

Еще пара ссылок на опыт других людей, у которых ошибка 17545 вылечилась именно заменой расходомера:

Что такое ДМРВ, почему он важен и как диагностировать его неисправность

За прошедшие три десятилетия моторы с распределённым и непосредственным впрыском топлива окончательно вытеснили все прочие типы конструкций. Казалось бы, срок немалый, но инженеры так и не смогли побороть “детские болезни” важных электронных компонентов, среди которых — датчик массового расхода воздуха (ДРМВ), отвечающий за состав топливовоздушной смеси. Давайте вспомним, как устроен ДМРВ, почему он так важен и как диагностировать его неисправность.

Что такое ДМРВ

В современных моторах применяются два вида системы питания: при распределённом впрыске форсунка подаёт топливо во впускной патрубок, при непосредственном — в камеру сгорания. Для обеих систем важна корректная работа датчика массового расхода воздуха, который когда-то был механическим (флюгерного типа), а сейчас лишен подвижных механических частей и выполнен термоанемометрическим (от «анемо» — ветер).

Заводской ДМРВ немецкого производства для двигателя ВАЗ

Датчик массового расхода воздуха может стоять не только на бензиновом, но и на дизельном моторе, где на него «завязана» работа клапана EGR (система рециркуляции выхлопных газов)

Как говорили шоферы старой школы, ДВС не работает в двух случаях: нечему гореть или нечем поджечь. ДМРВ как раз и сообщает электронному блоку управления о количестве поступающего воздуха, кислород которого и становится “топливом” для рабочей смеси. Получив такой сигнал, ЭБУ может обеспечить максимально полное сгорание. Устройство, расположенное во впускном тракте, состоит из двух резисторов, которые конструктивно могут быть выполнены в различных вариантах. В первом случае резистор подвергают воздействию проходящего воздуха: при изменении интенсивности потока он охлаждается, его внутреннее сопротивление меняется. Во втором случае он не обдувается — по разности показаний с двух резисторов и вычисляют объём воздуха, который нужно подать в цилиндры.

На вторичный рынок датчик поставляется с защитными крышками-заглушками, чтобы исключить его загрязнение при транспортировке

Так выглядит датчик на обычном вазовском двигателе. Демонтировать его из корпуса без спецключа не получится

Снятый датчик в «голом виде». Хорошо виден чувствительный элемент

Исходя из данных по массе и температуре поступившего воздуха, ЭБУ определяет его плотность, а также просчитывает длительность открытия форсунок и количество топлива, которое подаётся в камеру сгорания. В общем, ДМРВ важен и для достижения максимальной мощности мотора, и для более полного сгорания (экологичности), и для экономичной езды. Выход из строя этого датчика, как и большинства остальных, приводит к срабатыванию сигнализатора Check Engine.

Check Engine может загореться по любому поводу. Если нет бортового компьютера с функцией диагностики, придется ехать на СТО, где есть сканер

Однако далеко не всегда владелец связывает сработавший “чек” с ДМРВ — особенно если двигатель работает без особых перебоев, а динамические характеристики автомобиля ничуть не ухудшились. Поэтому важно не оставлять загоревшийся индикатор неисправности двигателя без внимания, а считать ошибки диагностическим компьютером.

ДМРВ или ДАД?

Датчик абсолютного давления (ДАД) совместно с датчиком температуры (ДТВ) также контролирует, какое количество воздуха поступает во впускной коллектор. На основании этих показаний контроллер формирует команду-импульс на форсунки. Важное отличие ДАД от ДМРВ — отсутствие воздуха в корпусе, поскольку этот датчик работает на основе измерения показаний разницы давлений на входе и давления в вакуумной камере. Конструктивной особенностью ДАД является высокочувствительная диафрагма, которая растягивается под воздействием давления во впускном коллекторе. Этот процесс влияет на сопротивление тензорезисторов, вследствие чего изменяется напряжение.

Датчик абсолютного давления (на фото) и ДМРВ работают по разным принципам ​

ДАД намного дешевле датчика массового расхода воздуха, однако алгоритм его работы менее совершенен. Да и вообще далеко не все блоки управления могут корректно работать с ДАД. Более того, при переходе на датчик абсолютного давления мотор может реагировать на открытие дросселя с гораздо большей задержкой, чем с родным ДМРВ. И, конечно же, просто заменить ДМРВ на ДАД без серьезных доработок не получится в силу разности их конструкции и даже расположения.

Есть двигатели, где выбормежду ДАД и ДМРВ не стоит, потому что на моторе присутствуют оба эти датчика сразу!

Обычно мысли об установке ДАД вместо штатного датчика массового расхода воздуха появляются при отказе последнего, а также во время тюнинга мотора — особенно если происходит перевод атмосферника на турбонаддув. Однако некоторые владельцы сознательно отказываются от ДМРВ из-за его высокой стоимости и не самого большого ресурса. Ведь при неудачном стечении обстоятельств датчик может выйти из строя уже через 60-70 тысяч километров пробега, а к цифре 120-130 тысяч на одометре многих бюджетных автомобилей он практически гарантированно “умирает”.

Но те, кто не заморачивается доработками двигателя, обычно ездят со штатным датчиком массового расхода воздуха, а не заменяют его связкой ДАД+ДТВ (датчик температуры воздуха). Тем более, что далеко не все блоки управления двигателем работают с датчиком абсолютного давления лучше, чем с родным ДМРВ. Какой из датчиков более совершенен по конструкции, однозначно ответить сложно – тем более, если речь идёт о попытке замены одного (и часто уже неисправного) расходомера другим. Ведь история знает множество примеров, когда счастливые владельцы наматывали по несколько сотен тысяч километров как на двигателе с родным расходомером, так и на моторе с датчиком абсолютного давления, особенно если последний штатно ставили на заводе.

Можно ли обойтись без него?

Отказ ДМРВ приводит к срабатыванию “чека”, но двигатель при этом будет работать и дальше. Правда, в зависимости от новизны прошивки ЭБУ, “аварийная” программа, не увидев сигнала, может поднять обороты холостого хода примерно до 1 500 об/мин. На относительно новых версиях программного обеспечения неисправность датчика приводит лишь к повышению расхода топлива или падению динамики. В любом случае, ошибка датчика массового расхода воздуха является важной причиной для того, чтобы проверить его, хотя бы измерив напряжение.

При некорректной работе ДМРВ электроника может начать переобогащать рабочую смесь

Игнорировать неисправность не стоит, поскольку даже на относительно простых автомобилях (переднеприводная линейка Lada первых поколений) отказ ДМРВ грозит заметным перерасходом бензина либо ослаблением выходных характеристик мотора. Именно поэтому ответ на популярный вопрос «Можно ли вообще обойтись без ДМРВ, если он заложен в конструкцию машины?» однозначен и звучит так: нет, нельзя.

Как диагностировать неисправность?

Кроме косвенных признаков, о которых мы упоминали выше, существует вполне объективный параметр, указывающий на состояние датчика и его ресурс — это рабочее напряжение при включенном зажигании. Изучимего на примере «вазовского» датчика как одного из самых распространённых.

Схема подключения ДМРВ на двигателе ВАЗ

Подключив мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения и включив зажигание, можно снять показания по выходному напряжению ДМРВ. Для новой или “эталонной” детали он составляет 0,996 В.

Такое напряжение указывает на то, что датчик работает как новый

Один из вариантов измерения напряжения – прямо через разъем подключения датчика

Дальше параметры оцениваются так:

1,010-1,019 В — хорошее состояние, о замене пока не нужно думать
1,020-1,029 В – датчик работоспособен, это примерно половина остаточного ресурса
1,030-1,039 В — еще исправен, но ресурс подходит к концу
1,040-1,049 В – ДМРВ на грани выхода из строя, скоро потребует замены
1,050 В и выше — расходомер требует немедленной замены

При параметре 1,016 В (первое фото) датчик в хорошем состоянии, а вот 1,035 В – уже повод задуматься о покупке нового​

Такой параметр датчик выдает на грани исправности, но нужно точно убедиться в том, что данные соответствуют действительности, а не связаны с погрешностью мультиметра

Нужно учитывать, что многие тестеры завышают показания, поэтому существует риск «приговорить» вполне исправный датчик. К тому же его параметры во многом зависят от чистоты «масс» в цепи.

Плохой обжим проводов или сгнившая «коса» могут повлиять на корректность работы как ДРМВ, так и ДАД, что особенно характерно для моторов старых автомобилей​

Лучше всего до покупки не самого дешевого датчика установить сначала заведомо исправный «бэушный», одолжив его для проверки на время у коллеги по работе, соседа по стоянке, знакомого по форуму с такой же машиной и т.д. Также стоит больше верить показаниям диагностического сканера, подключенного к разъему OBD-2, чем дешевому мультиметру.

Промывать или нет?

Многие механики с многолетним стажем и рядовые владельцы автомобилей уверены в том, что «уставший» ДМРВ можно оживить элементарной промывкой – то есть вынуть его из корпуса и хорошенько «пролить» каким-нибудь «карбклинером» или спиртом примерно так же, как 20-30 лет назад это делали с жиклёрами карбюратора. В действительности же существуют специализированные составы для очистки датчиков, которые не имеют ничего общего с растворителями отложений, использующимися для промывки карбюраторов. Поэтому и цена у таких «узкозаточенных» очистителей ДМРВ совсем другая — и, как нетрудно предположить, более высокая. К тому же производители подобных жидкостей прямо указывают, что они не сделают чудес и не превратят “полудохлый” датчик в совершенно новый, а предназначены для профилактической промывки исправных ДМРВ — снять загрязнения, связанные с пылью и масляным туманом, попавшим во впускной тракт из системы вентиляции картера.

Обратите внимание: для промывки используется специализированный состав именно для чистки ДМРВ, а не универсальный очиститель карбюратора или топливной системы

Практический опыт применения подобных “чудо-средств” показывает, что они действительно могут немного снизить показания еще исправного датчика, а вот вышедшему за 1,05 В подобные манипуляции уже будут что мёртвому припарки.

Главное – не повредить снятый датчик, который боится даже пыли, не говоря уже о механическом воздействии ​

Многие водители по неопытности сами губят ещё живые датчики при промывке. Чувствительные элементы нельзя трогать руками или протирать ветошью, да и сильный напор жидкости кроме вреда ничего не принесёт. Поэтому к чистке ДМРВ в гаражных условиях нужно относиться с большой осторожностью и помнить:если датчик уже «умер», то это неопасно иему уже не поможет, но, даже если он еще вполне исправен, эта процедура может и не принести заметного результата.

Lada-forum.ru

массовый расход воздуха.

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 27 Сен 2011

500 но такакя ерунда с оборотами не всегда, а то есть то нету (рхх, дпдз, свечи менял – бестолку) может както связано 🙁
В общем куда лезть что смотреть подскажыте.
Сообщение отредактировал iKenZo: 27 Сентябрь 2011 – 07:58

• Спасибо
• Не нравится

dima2000 27 Сен 2011

Всем здаров.
Машина ваз 2115 (8кл инж 2001г).
Суть проблемки вот в чом, сегодня ездил на диагностику, поключили к компу все вроде в норме, кроме 1го, массовый расход воздуха показывает 13.5-14. Диагност сказал вроде как сильно много, говорит заменить нада датчик. Поехал в магаз там датчик этот стоит 2100р.
т.к в магазе продавец знакомый, покупать слава богу не пришлось, попросил просто на время, с новым датчиком приехал к диагносту поставили, расход остался прежним 🙁
В чем может быть дело ? ибо с таким расходом воздуха как я понимаю бенз тоже жрет прилично.
Кстати в последнее время стали плавать обороты падают до 500 машину колбасит, через пару сек вроде восстанавливаются, начинаешь быстро подгазовывать обороты опять

500 но такакя ерунда с оборотами не всегда, а то есть то нету (рхх, дпдз, свечи менял – бестолку) может както связано 🙁
В общем куда лезть что смотреть подскажыте.

Брат, плюнь этому диагносту в глаза.
Он просто тебя разводит, предложит поменять на свой. поставит такой же и нормально настроит. Такой прикол любой диагност знает.
14 это если не ошибаюсь норма.
Эти показания легко настраиваются при помощи компа который диагност подключает. Там все параметры можно менять, если ты не знаешь.

А по поводу оборотов – промой ДМРВ, прочисть узел дроссельной заслонки. Посмотри свечи и провода. Причин валом.
Бенз, фильтры и т.д.

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 27 Сен 2011

• Спасибо
• Не нравится

dima2000 27 Сен 2011

ну просто смотрел у кореша на 99 , по бк показывает у него 10-11
также по бк у него мгн расход показывает 0.9 у меня 1.1-1.2, а так спасибо за инфу, везде обман :DDD

14 – это мне так помниться, не помню точно. 1 к 14 – соотношение бенза и воздуха. Там нужно еще СО смотреть. Думаю у твоего друга слишком много бензина и мало кислорода. А компы бортовые часто врут. нужно проверять у нормального диагноста и не один параметр.

Но соотношение бенза и кислорода, а также ЦО, и многое другое – это параметры которые можно менять на компе. Для этого датчик менять не нужно сразу.

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 27 Сен 2011

• Спасибо
• Не нравится

111 28 Сен 2011

14 это если не ошибаюсь норма.

• Спасибо
• Не нравится

111 28 Сен 2011

Там все параметры можно менять, если ты не знаешь.

Кроме СО сканером ничего не настраивается и то не всех авто! Тем более, что сканер отображает ту информацию которую предоставляет ЭБУ и влиять на параметры не может! Для изменеия параметров существуют специальные программы- редакторы ПО.

ну просто смотрел у кореша на 99 , по бк показывает у него 10-11

Это норма для данного мотора.

с новым датчиком приехал к диагносту поставили, расход остался прежним

Проверить все массы!

• Спасибо
• Не нравится

JokerOK 28 Сен 2011

• Спасибо
• Не нравится

nokian 28 Сен 2011

Всем здаров.
Машина ваз 2115 (8кл инж 2001г).
поключили к компу все вроде в норме, кроме 1го, массовый расход воздуха показывает 13.5-14.
В чем может быть дело ?
Кстати в последнее время стали плавать обороты падают до 500 машину колбасит, через пару сек вроде восстанавливаются, начинаешь быстро подгазовывать обороты опять

Это следствие повышенной нагрузки на двигатель (таким же расход на исправном авто будет, если отключить, к примеру, одну из форс). Задача диагноста как раз найти источник, а не констатировать следствия. Иногда проблема кроется в массах, иногда в разъёме ДМРВ. Метки ГРМ, ВВ-провода, форсунки.

• Спасибо
• Не нравится

vintertur 28 Сен 2011

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 28 Сен 2011

Это следствие повышенной нагрузки на двигатель (таким же расход на исправном авто будет, если отключить, к примеру, одну из форс). Задача диагноста как раз найти источник, а не констатировать следствия. Иногда проблема кроется в массах, иногда в разъёме ДМРВ. Метки ГРМ, ВВ-провода, форсунки.

метки в норме, дмрв тоже :

кстати с чем связана такая проблемка может кто знает :
разгоняешь на первой передаче до 3-3,5т оборотов, резко кидаешь педаль и машина дергаться в течении пары сек. (такие дела только на первой передаче)
Сообщение отредактировал iKenZo: 28 Сентябрь 2011 – 08:02

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 29 Сен 2011

• Спасибо
• Не нравится

dima2000 30 Сен 2011

поменял рхх, дпдз, дмрв, свечи, ВВ-провода, воздушный и топливный фильтры, метки зажыгания в норме.
обороты всеравно плавают, помогите кто-нибудь чо ей еще надо то ? 😀
есть какие еще варианты кроме промывки форс.

Денег что ли много?

Как плавают? Опускаются слишком низко если резко газануть до 2500 тыков и отпустить педаль? Промывал дроссельный узел?
Я тебе сказал же ничего менять не надо, ты что невменяемый что ли. У тебя грязь а не датчики. Я сказал посмотреть а не менять.

Промывай дроссельный узел аэрозольным очистителем карба, на чуть теплом движке сними патрубок с узла и пшикай туда под разными углами открывая заслонку. Потом собери обратно. Только не пугайся, машина заведется с большим трудом. Чтобы свечи совсем не залило нужно чтобы движок был теплый.

Убедись что воздух не подсасывает. Толстый резиновый патрубок может не плотно сидеть либо мог треснуть. Снеми и снова затяни все хамуты умедившись что все плотно прилегает. Попробуй заткнуть вход в воздухозаборник в коробке где воздушный фильтр. Газу дай. Если все плотно то при увеличении оборотов толстый резиновый патрубок будет сжиматься. Ну поймешь короче. Смысл в том что вессь воздух должен идти сквозь ДМРВ. Если воздух засасывает после него то обороты будут плавать.

Дальше проверь все разъемы датчиков, а лучше ВД капни и прочисти разъем (большой такой) на ЭБУ. Можно тоже ВД капнуть.
Форсы тоже могут быть, но для на чала. У тебя бак не засран надеюсь? Когда бенза мало останется (литров 10) налей туда бутылочку очистителя инжектора или фарсунок и все выкатай сразу. Просто чтобы не стояло. Вообще бутылочку на бак лить надо, а ты лей на 10 литров чтобы сильнее брало. Если найдешь лей очиститель ЛуквиМоли. Затем залей полный бак и его выкатай. Потом поо возможности фильтр поменять нужно.

Если честно я надеюсь что после этого всего твои проблемы решаться.

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 30 Сен 2011

Денег что ли много?

Как плавают? Опускаются слишком низко если резко газануть до 2500 тыков и отпустить педаль? Промывал дроссельный узел?
Я тебе сказал же ничего менять не надо, ты что невменяемый что ли. У тебя грязь а не датчики. Я сказал посмотреть а не менять.

Промывай дроссельный узел аэрозольным очистителем карба, на чуть теплом движке сними патрубок с узла и пшикай туда под разными углами открывая заслонку. Потом собери обратно. Только не пугайся, машина заведется с большим трудом. Чтобы свечи совсем не залило нужно чтобы движок был теплый.

Убедись что воздух не подсасывает. Толстый резиновый патрубок может не плотно сидеть либо мог треснуть. Снеми и снова затяни все хамуты умедившись что все плотно прилегает. Попробуй заткнуть вход в воздухозаборник в коробке где воздушный фильтр. Газу дай. Если все плотно то при увеличении оборотов толстый резиновый патрубок будет сжиматься. Ну поймешь короче. Смысл в том что вессь воздух должен идти сквозь ДМРВ. Если воздух засасывает после него то обороты будут плавать.

Дальше проверь все разъемы датчиков, а лучше ВД капни и прочисти разъем (большой такой) на ЭБУ. Можно тоже ВД капнуть.
Форсы тоже могут быть, но для на чала. У тебя бак не засран надеюсь? Когда бенза мало останется (литров 10) налей туда бутылочку очистителя инжектора или фарсунок и все выкатай сразу. Просто чтобы не стояло. Вообще бутылочку на бак лить надо, а ты лей на 10 литров чтобы сильнее брало. Если найдешь лей очиститель ЛуквиМоли. Затем залей полный бак и его выкатай. Потом поо возможности фильтр поменять нужно.

Если честно я надеюсь что после этого всего твои проблемы решаться.

вот как раз таки после залива в бак этой чудо-жыдкости с оборотами началась такая ерунда.
подозреваю что вся грязь со стенок бака поотстала и забила форсы (менял топливный фильтр, так там из него вообще какаято черная хрень лилась 🙁 )
попробую с ДУ чтото сделать если не поможет то поеду наверно ультразвуком форсы чистить. сил нет уже

• Спасибо
• Не нравится

dima2000 30 Сен 2011

вот как раз таки после залива в бак этой чудо-жыдкости с оборотами началась такая ерунда.
подозреваю что вся грязь со стенок бака поотстала и забила форсы (менял топливный фильтр, так там из него вообще какаято черная хрень лилась 🙁 )
попробую с ДУ чтото сделать если не поможет то поеду наверно ультразвуком форсы чистить. сил нет уже

Все равно забито. Но эта хрень растворяется. Думаю форсы прочистятся сами. Тем более лей снова и побольше. Через фильтр только мелочь идет. Надеюсь раствориться. Если не поможет то чистить поедешь.
И поэтому я тебе писал сразу выкатать чтобы бак не чистился.
Ну если у тебя в баке полно г. то тогда проблемма. Но не думаю что уж пипец. Наверняка с него уже все что могло отстать отстало.
Я бы лично залил большой флакон литров на 10 и катался. Потом залил бы полный бвк, выкатал его и снова поменяд фильтр.

• Спасибо
• Не нравится

aktavius 30 Сен 2011

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 30 Сен 2011

Все равно забито. Но эта хрень растворяется. Думаю форсы прочистятся сами. Тем более лей снова и побольше. Через фильтр только мелочь идет. Надеюсь раствориться. Если не поможет то чистить поедешь.
И поэтому я тебе писал сразу выкатать чтобы бак не чистился.
Ну если у тебя в баке полно г. то тогда проблемма. Но не думаю что уж пипец. Наверняка с него уже все что могло отстать отстало.
Я бы лично залил большой флакон литров на 10 и катался. Потом залил бы полный бвк, выкатал его и снова поменяд фильтр.

слушай, щас откручивал патрубок который от дмрв к ду идет и там внутри малсице было чуть чуть, мож признак как раз из-за чего обороты падают (пробило мож где чо я хз)
на форуме тут гдето темку про это масло видел но найти немогу 🙁

• Спасибо
• Не нравится

dima2000 30 Сен 2011

слушай, щас откручивал патрубок который от дмрв к ду идет и там внутри малсице было чуть чуть, мож признак как раз из-за чего обороты падают (пробило мож где чо я хз)
на форуме тут гдето темку про это масло видел но найти немогу 🙁

Да у меня тоже что то было. Я промыл дмРв, патрубок, ДУ. И машина лучше поехала. Ничего не пробило. Чем старше машина, тем больше там этой хрени. Забыл как это называется. по трассе так чтобы 3,5 – 4 тыс. оборотов.

• Спасибо
• Не нравится

iKenZo 30 Сен 2011

Да у меня тоже что то было. Я промыл дмРв, патрубок, ДУ. И машина лучше поехала. Ничего не пробило. Чем старше машина, тем больше там этой хрени. Забыл как это называется. по трассе так чтобы 3,5 – 4 тыс. оборотов.

едет у меня хорошо, с динамикой все отлично.
проблема только с плаванием оборотом, теперь заглыхать стала иногда када на нейтрали например подкатываешься к светофору, обороты резко в 0, приходица на ходу заводить 😀
также если на нейтрали стоишь например даешь даже до 2 тык, отпускаешь , и обороты в 500-550 падают, через пару сек либо вверх к

880 либо в 0 и глохнет.
Сообщение отредактировал iKenZo: 30 Сентябрь 2011 – 08:26