Дисковые тормоза на ваз 2114

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114

Пластмассовый виноград, сдутые футбольные мячи на задней полке классических Жигулей, светоотражатели, кубики — рубики от маленьких до размеров оригинала, болтающихся перед глазами автовладельца, закрывая и без того скудный обзор через лобовое стекло — мало, что изменилось с тех времён, на смену им пришли синие лампочки, стильные наклейки, не всегда прямоточные, но ревущие банки глушителей и в отдельных случаях несколько алюминиевых досок в виде спойлера.

Это научно-технический прогресс того, что видно, а как быть с тем, чего не видно? Владелец данной восьмёрки «ушёл» с головой в тюнинг «невидимых частей». Справедливости ради нужно оговориться, что он не первый и далеко не последний в своих экспериментах. Некоторые заходят ещё дальше. Существует такая прослойка автолюбителей и приверженцев тюнинга, которые, забираясь в самые его «дебри», попросту переступают ту грань, которая ещё как-то отделяет их машины от автомобилей, использующихся в автоспорте. Проекты тюнинга обычно делятся на несколько этапов, а именно: доводку двигателя, КПП, подвески, кузова и что самое главное на доводку тормозной системы. По мнению специалистов автоспорта тюнинг всегда должен начинаться с модификации тормозов — машину нужно научить останавливаться! О них и более детально об установке ЗДТ (задние дисковые тормоза), я и попытаюсь написать в этой статье. Понятное дело, что мощные иномарки комплектуются дисковыми тормозами всех осей стандартно, что позволяет им, уверено оттормаживаться с больших скоростей. Тормозная система отечественных машин оборудована задними барабанными тормозными механизмами и является не слишком эффективной, особенно при динамичной езде. Многим водителям знакома потерявшая свою информативность педаль тормоза, вследствие перегрева всей тормозной системы, например, на затяжном спуске. Согласитесь, достаточно неприятная ситуация. В данном случае я решил исправить этот недостаток кардинально и научить свою машину останавливаться не хуже иномарок.

Передние невентилируемые тормозные механизмы с дисками диаметром 240мм были заменены большими по диаметру вентилируемыми «блинчиками» от нового семейства ВАЗ 2110 16V диаметром 264мм, что само по себе дало существенную прибавку к заложенной ещё заводом — производителем эффективности торможения. Родные же остались не у дел и были свалены в угол гаража. Это произошло около года назад и всё это время «мучила» мысль о ЗДТ. И вот, в одну солнечную, тёплую субботу сентября, было решено положить этому «начало». Более серьёзную модернизацию тормозной системы решили начать с установки задних дисковых тормозов. В «кузов» восьмёрки были загружены старые тормозные механизмы от передней оси и дополнительные спец детали. На небольшом СТО, установив восьмёрку на домкраты, и была откручена первая гайка. При наличии необходимого инструмента и сноровки вся работа занимает не более 4 часов. Процедуры установки достаточно просты.

Установочный комплект

*Особенности использования подобного комплекта

тормозные суппорта – использовать стандартные передние супорта от ВАЗ 2108;
тормозные шланги – использовать передние тормозные шланги, т.к. стандартные металлические трубки не дотягиваются;
тормозные колодки – я использовал колодки Lucas, 1 комплект;
болты и гровера – советую использовать болты M10х1,25 длинной 30мм – 12шт. с гроверами;
дистанционные шайбы – шайбы ролика натяжителя ГРМ нового образца ВАЗ 2108, 8шт.;
пластины крепления суппорта (планшайбы) – 2шт., полностью нестандартная деталь, требующая точнейшего изготовления с применением координатного станка;
тормозные диски – я использовал стандартные передние тормозные диски диаметром 240мм. Предварительно их необходимо проточить под посадочный диаметр ступицы 60мм (в стандарте 58мм). По каким-либо соображениям Вы можете проточить
ступицу, а не тормозной диск.

*Для разборки штатной системы тормозов барабанного типа, можно пользоваться инструкцией по ремонту «тазика»

Шаг 1 (фото со сбитым тормозным барабаном)

Снять колёсный диск. Ослабить натяжку тросов ручника и свести задние колодки, ключем на 12 отворачиваем две направляющие шпильки.При помощи молотка, очень аккуратно сбить тормозной барабан, предварительно почистив щеткой по металлу посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40. Делать это нужно постепенно и по всей окружности. Не всегда он может сходить с посадочного места легко, поэтому советуем бить или резиновым молотком, или через деревянную проставку постоянно проворвачивая тормозной барабан.

Шаг 2 (фото голого опорного диска тормозного барабана)

При помощи отвёртки поддеть нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимаем ее, потом ето й же пружиной снимаем маленькие направляющие пружинки которые прижимают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра), сняв пружинки берем за нижнюю часть тормозную колодку и подымаем ее в верх, верхней частью упираясь в тормозной цилиндр, и вытаскиваем распорную планку, выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружину тормозных колодок, выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем вторую тормозную колодку.

Шаг 3 (фото откручивания ступицы при помощи «рожкового» ключа)

Теперь необходимо открутить болты крепления ступицы к балке. Нужно приготовить: специальный разрезной ключ, если такового нет использовать рожковый ключ на 17мм с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, аккуратно их срываем. Спешить тут не нужно, т.к. усилие достаточно большое, а опасность слизать грани ещё больше. В нашем случае всё открутилось довольно легко.

Шаг 4 (фото откручивания тормозной трубки и фото колпачка на трубке)

Прежде чем приступить к сбиванию ступицы нужно открутить тормозную трубку. Для этого используем специальный разрезной ключ (см. фото). Для тормозных трубок у меня такой нашёлся. Сорвав её, выкручиваем полностью, слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, предварительно снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Всё готово для следующего шага.

Шаг 5 (фото балки со снятой ступицей)

Точка не возвращения. Ступица держится только в посадочном месте балки и её никто не снимал с завода, поэтому бить нужно сильно и точно. Удары необходимо направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху поочерёдно. Не бойтесь испортить опорный диск, т.к. он больше не понадобится – деталь на выброс. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Лёгким постукиванием сбиваем ступицу окончательно. Так выглядит балка без ступицы.

Шаг 6 (фото планшайбы, фото чертежа планшайбы, фото ступицы соединённой с планшайбой)

Приступаем к монтажу ЗДТ. Необходимо определиться изначально, как вы хотите, чтобы был установлен суппорт, спереди или сзади оси. На эффективность работы тормозов это никак не повлияет. Я установил планшайбы таким образом, чтобы суппорт «нашёл своё место» сзади оси. Так симметричнее, ну и «условно» — вес тормозных механизмов помогает торможению. Состыковываем планшайбу и ступицу в одно целое. Все технологические отверстия должны идеально совпадать. Небольшие смещения, можно исправить лёгким постукиванием. Центрировать нужно очень тщательно.

Шаг 7 (фото сплющенного угла балки)

Перед тем, как устанавливать ступицу, совмещённую с планшайбой на балку, нужно, в обязательном порядке, «отрихтовать» углы балки, в которые в противном случае будут упираться суппорта. Я сплющил их при помощи молотка. Какой из углов необходимо подправлять, зависит от того, какую сторону монтажа ЗДТ на оси изначально выбрал автолюбитель. Этот шаг, можно заменить работами с болгаркой.

Читать еще: Замена ремня грм ваз 2110 8 клапанов

Шаг 8 (фото установленной ступицы на балке)

Из «подводных камней» этого шага сборки нужно отметить, что не нужно ставить гровер под верхний левый болт крепления ступицы, в противном случае шляпку этого же болта придётся пропиливать болгаркой, из-за того, что в него будет упираться скоба тормозного суппорта. Решение за вами – болгарка или отсутствие гровера. Я выбрал второе.

Шаг 9 (фото установленных ЗДТ)

Надеваем тормозной диск на ступицу. Монтируем скобу на планшайбу. Между ними в точках соединения подкладываем дистанционные шайбы. Они выведут и зафиксируют нужные зазоры суппорт, скоба – тормозной диск. Бывает так, что размер дистанционных шайб может отличаться. Тогда их нужно подбирать конкретно под машину. Затягивать соединение скобы и планшайбы нужно с усилием 3- 4 Н.М. Закладываем колодки, прикручиваем шланг к суппорту, и затем замыкаем магистраль герметизацией трубки с шлангом. Не делайте наоборот! Герметизируем тормозную магистраль. Путём накачивания педалью давления в системе проверяем тормозную магистраль на герметичность, если подтёков не обнаружено, можно приступить к монтажу комплекта ЗДТ на другую сторону

Шаг 10 Прокачка тормозной системы. В стандартной «восьмёрке», контура тормозной системы идут по диагонали, поэтому и прокачку я сделал по диагонали.

Итак — готово! Окончательно проверив обтяжку соединений и прокачав тормозную систему, пробую «потормозить». Впечатления достаточно приятные — педаль получилась намного информативнее, нажимая на неё, чувствуешь, как под давлением жидкости мгновенно реагируют задние тормоза, чего раньше не было — колодки старательно «впиваются» в тормозной диск. Задок «восьмёрки» прямо приседает под их усилием. Качество торможения стало на порядок выше! Но, к небольшому разочарованию, стало ясно, что, скорее всего, подтвердятся предостережения опытных специалистов, что такая тормозная система не совсем правильно работает и к тому же может сыграть злую шутку с не опытным водителем, внезапно сорвав заднюю ось в занос. Причина тому, неправильное распределение тормозных усилий. Еду в более жёстком режиме «педаль в пол». Рывок до сотни, ударно торможу, «восьмёрку переставляет вправо из-за того, что задние колёса заблокировались раньше передних, более того, они заблокировались не одновременно! Хорошо, что я предусмотрительно проводил свои „испытания“ в безлюдном месте на закрытом участке недостроенной Окружной дороги без движения автомашин. Прокачиваю тормозную систему повторно, прогоняя жидкость по контурам. Пробую „прохватить“ ещё раз, результат тот же — мгновенная блокировка задних колёс, но уже хорошо то, что не нарушается траектория движения. Она остаётся неизменно прямолинейной. Ездить так конечно „очень весело“, но повторюсь, не безопасно, особенно на скользком покрытии при не прямолинейном направлении ведущих колёс.

Вывод

Такой результат меня не смутил, более того я был готов к нему, просто наивно продолжая верить в „чудо“ до самого последнего момента. Тайное становиться явным, а недоступное доступным. Потенциал тормозной системы, оборудованной дисковыми тормозными механизмами всех осей автомобиля огромен и „на лицо“. Поэтому мы решили не останавливаться на полумерах, а провести второй этап модернизации, тем более что у ВАС может возникнуть резонный вопрос: „а ручник? Как быть без ручника?“. Действительно, в таком варианте ручник не предусмотрен. Забегая вперёд, скажу, что проблема неправильного распределения тормозных усилий решается установкой тормозного регулятора, и мы её уже решили, а так же установили гидроручник.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками

Вопрос установки дисковых тормозов на задние колеса ВАЗ 2114 интересует многих. Сегодня мы рассмотрим, как это можно сделать своими руками.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы вам потребуется такой набор.

Элемент

Количество

1 стандартный комплект для модели 2114

1 комплект проверенного производителя

1 комплект передних тормозных шлангов (стандартные металлические слишком короткие)

Гроверы и болты

Тормозные диски стандартного диаметра

2 штуки (деталь нестандартная)

Задние и передние дисковые тормоза должны обязательно отличаться по диаметру, и задние обязательно будут меньше. Иначе поездки превратятся в большой риск.

Тормозные механизмы

Демонтаж

Чтобы установить назад дисковые тормоза, первым делом необходимо демонтировать старые барабанные механизмы. Для этого:

Снимите колесный диск, ослабьте натяжение троса ручного тормоза и сведите задние колодки;
Отверните две направляющие шпильки ключом на 12;
Молотком аккуратно сбейте тормозной барабан, предварительно зачистив его посадочное место металлической щеткой и средством WD40;
Ударяйте аккуратно, постепенно по всей окружности. Если не поддается, проворачивайте постоянно барабан и бейте резиновым молотком;
Отверткой подденьте пружину, которая стягивает колодки, и снимите ее;
Далее снимаются небольшие направляющие пружинки. Они прижимают колодки к пыльнику;
Возьмитесь за нижнюю часть колодки и поднимите ее вверх, уперевшись верхней частью в тормозной цилиндр;
Извлеките распорную планку, выведите колодку из цилиндра и снимите стягивающую пружину колодок;
Выведите рычаг ручного тормоза из троса;
Снимите вторую колодку;
Открутите болты крепежа ступицы на балке. Аккуратно, чтобы не стесать грани;
Демонтируйте тормозную трубку разрезным ключом. Сорвав ее, выкрутите полностью и немного отогните в сторонку;
Закройте трубку колпачком от штуцера прокачки тормозного цилиндра для герметизации отверстия;
Вы дошли до точки невозврата. Ступица удерживается теперь только за счет посадочного места балки;
Ударять по элементу нужно максимально точно и сильно. Бейте по опорному диску с внутренней стороны. Сначала снизу, потом сверху и так поочередно;
Не бойтесь испортить опорник, поскольку он вам не потребуется;
Когда ступица отделится от балки, удары начинайте наносить с меньшей силой;
Постукиваниями сбейте ступицу полностью.

По завершению данного этапа обязательно тщательно проверьте целостность всех элементов, чтобы после замены барабанов на ЗДТ не пришлось вновь разбирать конструкцию с целью дополнительного ремонта отдельных составляющих тормозной системы.

Демонтажные работы

Монтаж дисковых тормозов

Определитесь с расположением суппорта — сзади или впереди оси. На эффективно работы тормозов это не влияет.
Пойдем по пути установки сзади оси. Картина получается более симметричной, плюс косвенно вес тормозных устройств поспособствует более хорошему торможению.
Состыкуйте планшайбу и ступицу в единый механизм.
Убедитесь, что все технологические отверстия совпадают идеально.
Если есть смещения, исправьте их простыми постукиваниями молотком.
Удостоверьтесь, что центровка была осуществлена качественно и правильно.
Подкорректируйте углы балки. Если этого не сделать, суппорта могут в них упираться, что не есть хорошо. Сделать это можно молотком, сплющим углы. Альтернативный вариант — воспользоваться болгаркой.
Обработка того или иного угла зависит от того, какой вариант размещения задних дисковых тормозов вы выбрали на первом этапе.
Ставить гровер или нет, решение за вами. Его не рекомендуется ставить под верхний левый болт крепежа ступицы. Если это сделать, шляпку болта придется вырезать болгаркой. Это приведет к тому, что в болт начнет упираться скоба от тормозного суппорта. Так что вариант два — болгарка или отказ от гровера. Советуем выбрать второй вариант.
Наденьте сточенный до нужного диаметра задний тормозной диск на ступицу.
Установите скобу на планшайбу.
Между ними прокладывается дистанционная шайба в точках соединения. С их помощью выводятся и фиксируются необходимые зазоры в схеме «суппорт-скоба-тормозной диск».
Иногда дистанционная шайба имеет отличный размер. В этом ситуации следует подбирать конкретно под ВАЗ 2114.
Процесс затяжки при соединении планшайбы и скобы выполняют с прикладываемым усилием 3-4 Нм.
Заложите колодки, прикрутите обратно к суппорту шланги.
Далее обязательно замыкается магистраль герметизации тормозных трубок и шлангов.
Поступать наоборот ни в коем случае нельзя.
Загерметизируйте тормозную магистральную систему.
Проверьте герметичность тормозной системы, повысив давление путем нажатий на педаль тормоза.20. При отсутствии протеканий приступайте к замене задних дисковых тормозов на втором колесе.
По завершению работы обязательно проведите диагональную прокачку тормозной системы.

Читать еще: Сколько масла в кпп ваз 2109

Результат доработки тормозной системы

Прокачка является обязательным мероприятием при любом вмешательстве в тормозную систему. Устанавливая дисковые тормоза вместо барабанных, про завершающую процедуру забывать не стоит. Дополнительно советуем поменять тормозную жидкость на более свежую и эффективную.

Замена барабанов на дисковые механизмы на ВАЗ 2114 — мероприятия достаточно рискованное, поскольку при срабатывании тормозов автомобиль останавливается как вкопанный. Это отлично помогает в экстремальных ситуациях, когда требуется быстро, буквально мгновенно затормозить.

Но будьте осторожны, постепенно привыкните к особенностям поведения авто с дисковыми тормозами сзади, дабы не стать причиной ДТП, и не угодить в неприятную ситуацию.

Тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114: замена своими руками

Автомобили отечественного производства надежные и довольно долговечные, несмотря на то, что их повсеместно ругают. Низкая стоимость, доступность элементной базы – это ключевые моменты при выборе машины. Но каждый водитель старается улучшить своего железного коня, поэтому для красоты и надежности часто ставят тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114. Да, это красиво – барабанные смотрятся убого на литых дисках. И надежно – эффективность тормозов увеличивается в несколько раз в сравнении со стандартной комплектацией автомобиля.

Основные сведения

С момента выпуска первого автомобиля на автозаводе в Тольятти, а это была модель “Жигули-2101”, прозванная в народе «копейкой», практически по сей день схема тормозной системы всех автомобилей оставалась неизменной. Впереди ставились дисковые, а сзади барабанные. Это логично, так как основная нагрузка при торможении приходится именно на передние.

Конечно, такая схема намного эффективнее, нежели у ГАЗ-24, у которой по кругу стоят барабаны. Потому что не будет секретом, что колодки дискового тормоза намного лучше схватывают, и путь до остановки, соответственно, значительно меньше.

Тюнинг ВАЗ-2114

ВАЗ-2114 – это довольно свежая модель, которая пришла на смену знаменитой девятке. База у автомобилей одинаковая, даже такие мелочи, как задние фонари, и те стоят аналогичные. Но вот значительно улучшить машину можно только самостоятельно.

Стоит заметить, что “Лада-Калина” – это первая модель, на которой с завода устанавливаются именно дисковые тормоза на задней оси. И нужно еще упомянуть о том, что все изменения в своем автомобиле вы делаете исключительно на свой страх и риск. Вмешательство, изменение конструкции, рулевого управления, тормозной системы, карается снятием госномеров и запретом эксплуатации транспортного средства. Но если вас это не пугает, можете продолжить чтение.

Что нужно для тюнинга

Если все же решили поставить тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114, нужно знать, какие для этого потребуются элементы:

Диски тормозные. Идеально подойдут те, которые установлены на передних колесах ВАЗ-2114 или аналогичных моделях – 2108, 2109. Диаметр их должен быть 240 мм. Но нужно обратить внимание на то, что без токаря не обойтись – ступица отличается немного по конструкции. А если конкретнее, то ее придется расточить с диаметра 58 мм до 60.
Суппорты, тормозные колодки, шланги – также с передних тормозов моделей поколения “Самара-1” и “Самара-2”. Поэтому можно смело закупать весь комплект передних тормозов на девятку.
Пластины для проведения крепежа суппортов. Можно как сделать их самостоятельно, так и приобрести в автомагазинах.
12 болтов М10Х1,25 длиной 30 мм.
Шайбы дистанционные – 8 штук. Идеально подходят те, которые установлены в приводе газораспределительного механизма 8-клапанных моделей ВАЗ-2109 и 2114.

Ну вот и все, куплены все запчасти, в наличии имеется весь необходимый инструмент. Осталось дело за малым – провести полную модернизацию. Нужно отметить, что достаточно новые ВАЗ-2114 (цена их на вторичном рынке остается высокой) не имеют задних тормозов, но без особого труда переделываются.

Разборка узла

Перед разборкой всей тормозной системы на задней оси необходимо слить жидкость. Для этого выкручиваются прокачные штуцеры, расположенные на суппортах. Следовательно, в последующем придется сделать прокачку. Начальные работы выглядят следующим образом:

Ослабляете трос и сводите колодки. Выкручиваете направляющие шпильки, которые крепят барабан к ступице колеса. Если не получается легко снять барабан, обработайте обильно посадочное место проникающей смазкой WD-40. Она всегда должна быть под рукой при проведении подобного ремонта. Даже больше – заранее (примерно за полчаса) следует провести обработку этой жидкостью всех резьбовых соединений.
Извлеките пружины при помощи плоской отвертки и снимите распорную планку. Отсоединив трос ручника, можно полностью демонтировать старые, теперь уже ненужные, колодки.

Обратите внимание на то, что ручника теперь у вас не будет (если не установить гидравлический). Поэтому абсолютно все компоненты, которые так или иначе относятся к тросику, включая и его, можно удалять. А теперь нужно поговорить про установку.

Монтаж дисковых тормозов

Расположение суппорта механизма может быть как спереди, так и позади оси заднего колеса. Работать он будет в любом случае, но вот если установить сзади, эффективность немного выше становится. Далее в вашу задачу входит правильно произвести состыковку ступицы с планшайбой. Обращайте внимание на дефекты, даже самые незначительные. В том случае если имеются недостатки, проведите работы по состыковке повторно.

Проведите рихтовку углов задней балки. Без этого не получится поставить заднюю ступицу. Удобнее всего проводить рихтовку при помощи болгарки. Чтобы установить суппорт дискового тормоза, необходимо сделать еще несколько действий:

Монтируете на планшайбу скобки.
Закрепляете тормозной диск на ступице колеса.
Устанавливаете дистанционные шайбы в местах контакта для увеличения надежности.
Проводите фиксацию планшайб и скоб.
Проведите герметизацию тормозного механизма.
Закрепляете суппорт и устанавливаете тормозные колодки.

Вот и все, в целом, как можно видеть, работа несложная. Но следует соблюдать осторожность при монтаже, использовать только новые элементы, особенно болты. Недопустимо применять болты, которые были в использовании. Резьба у них уже деформирована, хоть это и не видно невооруженным глазом.

Положительные качества дисковых задних тормозов

Да, главный плюс – это увеличение безопасности. Сокращается тормозной путь, причем не зависит он от погоды. Работа узла стабильная, погода никоим образом не влияет на нее. Например, во время дождя барабанные тормоза становятся малоэффективными, увеличивается тормозной путь. Такого при использовании дисковых не наблюдается.

Читать еще: Где находится реле стартера ваз 2112

Перегрев не страшен дисковым конструкциям. Например, при торможении на высоких скоростях жидкость в системе нагревается за счет высокой силы трения. Барабан и колодки могут прогреться практически докрасна – вплоть до 600 градусов. Вследствие этого проваливается педаль, эффективность торможения в разы ухудшается. Такого вы никогда не почувствуете, если установлены дисковые тормоза. Устройство их простое и надежность высокая, поэтому за безопасность можно не беспокоиться.

Прокачка тормозов

После проведения всех работ нужно произвести прокачку – избавление от воздуха в системе. Это крайне необходимо для улучшения эффективности работы. А раз уж начали модернизацию, то не забудьте поменять все компоненты, которые служат долгое время. Замените шланги, передние колодки, вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-2114, главный цилиндр. Что касается жидкости, то менять ее следует примерно раз в два года. Вкратце процедура прокачки выглядит так:

Заливаете в расширительный бачок жидкость.
Прокачиваете правый задний суппорт.
Проверяете уровень жидкости, при необходимости доливаете.
Прокачиваете левый задний суппорт.
Повторяете п.3.
Прокачиваете правый передний суппорт.
Выполняете п.3.
Проводите прокачку переднего левого суппорта в последнюю очередь.

Вот как прокачать тормоза ВАЗ 2114 правильно, суть процедуры – идти от дальнего к ближнему суппорту (относительно главного тормозного цилиндра).

Нужен ручник?

Но некоторые автомобилисты не могут обходиться без ручника. А новые ВАЗ-2114, цена которых в свое время была близка к 300 тыс., без ручника, а это не очень удобно. В городах на парковках без него просто никуда. А если установлена система автозапуска, то без ручника просто не обойтись – на скорость ставить не рекомендуется.

Что нужно для установки этого механизма? В первую очередь – это сам ручник, но только не тросиковый, а с гидравлическим цилиндром. Как правило, они универсальные, и китайские новые механизмы стоят от 1500 рублей и выше. И тормоза дисковые задние на ВАЗ 2114 будут оснащены системой ручника.

Процедура монтажа крайне проста – ставите его на место старого, крепите болтами, подключаете к гидравлической системе, а именно – к той части, которая управляет суппортами на задней оси. Вот и все, отныне вы будете с ручником, который будет идеально работать в любых условиях. Не страшен ни перегрев, ни мороз, ни дождь проливной. И даже в мороз можно использовать ручник.

Заключение

Когда будет полностью закончен монтаж и проведена прокачка, регулировка тормозов, осмотрите внимательно все узлы, затяните резьбовые соединения. И после первого же выезда на дорогу вы почувствуете разницу с прежним торможением. Оно будет намного эффективнее, автомобиль станет устойчивее.

Надо признать, что такая доработка необходима, и ГИБДД должны разрешить ее, правда, с оговорками. Колхозить нельзя, хотя бы приемку работы и разрешение на эксплуатацию должен выдавать опытный мастер. Конечно, это мечты, такому не бывать. Поэтому приходится пока что проводить переделки исключительно на свой страх и риск.

Но факт – тормоза дисковые задние на ВАЗ-2114 эффективные и надежные. И от их установки вы только выиграете, обезопасив себя, своих пассажиров и пешеходов.

Установка задних дисковых тормозов на ВАЗ 2114 своими руками

Продукты отечественного автопрома – это надежные машины, способные совладать с нашими дорогами, и при этом сохранить подвеску. Но есть у автомобилей ВАЗ и недостатки, один из которых – это заводская сборка, не подразумевающая установки альтернативных деталей. Это касается и модели 2114, которая в штатном варианте оснащается барабанными тормозами на обеих колесных парах. В данном материале подробно описано, как своими силами установить дисковые тормоза вместо барабанных.

ВАЖНО: изменения и замены в тормозной системе автомобилей ВАЗ запрещены, статья написана только для ознакомления.

Интересно: АвтоВАЗ тоже перешли на дисковые тормоза. Первой моделью, получившей эту модернизацию, стала Лада Калина. Последующее автомобили ВАЗ тоже получили дисковые тормоза на задние колеса.

Что потребуется для замены

Для теоретической переделки потребуются следующие элементы:

Тормозные диски – подойдут детали от передней колесной пары ВАЗ 2114 с диаметром 240 миллиметром. Единственный момент – это диаметр ступицы, который при помощи соответствующего оборудования нужно поменять с 58 мм до 60 мм.
Колодки, суппорты и шланги тоже подойдут от «Самары». Стоит вспомнить, что в этой системе ВАЗ 2114 не отличается от «девятки», поэтому подойдут детали и от 2109.
Пластины для крепления суппортов. Найти эту деталь можно в интернете или на автомобильном рынке. Некоторые автомобилисты изготавливают пластины самостоятельно.
Болты M10x1,25 30 мм – 12 штук.
Дистанционные шайбы от ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2114 или «девятки» — 8 штук.

Процесс установки

Если при демонтаже возникают какие-либо трудности, то стоит заглянуть в руководство по обслуживанию ВАЗ 2114, там есть подробное описание снятия и установки всех механизмов. А теперь к работе:

Важный момент! Иногда одно отверстие под палец в механизме меньше другого. Не рекомендуется самостоятельно корректировать этот размер. Лучшим решением будет поездка в мастерскую, где быстро подгонят диаметр.

Преимущества дисковых тормозов

Установка новых элементов в заднюю колесную пару – это не прихоть, так как дисковые тормоза значительно повышают безопасность водителя и его спутников, других автомобилистов, а также пешеходов. Ниже описаны два главных преимущества дисковой системы:

Стабильная работа. Погодные условия практически не влияют на то, как работают дисковые тормоза. Сказать то же самое про барабанные тормоза не получится, так как они демонстрируют отлично работу только в сухую погоду. При появлении небольшого дождя тормозной путь ощутимо увеличивается;
Сопротивляемость перегревам. Владельцы «Самары» наверняка замечали, что при частом торможении на скорости больше 100 км/ч педаль тормоза начинает «проваливаться». Этот дефект обычно возникает из-за перегрева тормозной жидкости. Между колодками и дисками возникает интенсивное трение, как результат, детали барабанного механизма могут нагревать до 600 градусов.

голоса

Рейтинг статьи