0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена амортизаторов киа спортейдж 3

Замена амортизаторов в KIA Sportage 3

Kia Sportage – это стильный и современный кроссовер, полюбившийся тысячам автомобилистов по всему миру. Машина отлично показывает себя не только на городских дорогах, но и способна удивить на бездорожье. Во многом это стало возможным благодаря применению инновационной подвески и качественных амортизаторов. Однако, последние не вечны, поэтому при высоком износе вам обязательно понадобится поменять передние и задние амортизаторы «Киа-Спортейдж-3».

Важность исправных амортизаторов

Комфортабельную езду трудно представить без качественной амортизации. Если один или несколько амортизаторов будут плохо пружинить, то водитель и пассажиры начнут чувствовать практически каждую кочку на дороге. Езда станет крайне неприятной, повысится усталость после продолжительных поездок, однако это не единственная опасность.

Колеса автомобиля при ускорении или торможении стремятся оторваться от земли. Аналогично ведут себя и боковые колеса при резких поворотах. Амортизаторы буквально прижимают покрышки к земле за счет обратного воздействия пружины, улучшая сцепление машины во время маневров. Соответственно, при изношенных амортизаторах управляемость транспортного средства ухудшается, теряется курсовая устойчивость и отзывчивость руля.

Классификация изделий

Выбирая задние или передние амортизаторы «Киа-Спортейдж-3», обязательно стоит ознакомиться с видами амортизирующих элементов. Это будет полезно в том случае, если вы захотите поменять стандартные детали на фирменную продукцию от других производителей, улучшив жесткость подвески или сделав ход плавным. В большинстве магазинов можно приобрести следующие типы:

  • Двухтрубные. Конструкция состоит из двух цилиндров равного диаметра, один из которых находится внутри другого. Внутренний цилиндр заполнен маслом. В нем перемещается поршень, который соединен с рычагом подвески или кузовом авто при помощи штока. Больший цилиндр предназначен для сбора жидкости, которая вытесняется штоком. Благодаря движению масла, в конструкции достаточно эффективно гасятся колебания. Это надежные и износостойкие модели, но они плохо переносят перегрев, поэтому не подходят для регулярной езды по бездорожью.
  • Однотрубные. Конструктивно имеют только один цилиндр и шток, объем которого компенсируется за счет небольшой камеры, наполненной газом. Эти модели практически никогда не перегреваются, а также (в отличие от двухтрубных) их можно устанавливать практически под любым углом. К минусам относится более слабое гашение вибраций и невысокая прочность.
  • Комбинированные. Конструктивно идентичны двухтрубным, но в качестве наполнителя используется газ, что исключает вспенивание масла. Сочетают в себе все преимущества двух вышеописанных видов. Единственный недостаток – высокая цена.
  • Регулируемые. Продукция для автомобилей премиум-класса. Конструкция позволяет с помощью электроники настраивать клиренс автомобиля. При помощи встроенных магнитов возможно изменение вязкости масла, за счет чего регулируется жесткость амортизаторов. Это самые дорогие модели.

Перед покупкой тщательно изучайте технические характеристики амортизаторов. Они должны быть обязательно совместимы с вашим «Киа».

Периодичность замены

Амортизаторы нельзя назвать расходными элементами, однако они имеют ограниченный срок службы. Проблема заключается в том, что четких цифр нигде не указано, ведь периодичность замены водитель определяет сам. Если основываться на отзывах опытных автомобилистов, то в среднем эти детали служат от 60 до 100 тысяч километров. При этом по факту этот показатель зависит от ряда критериев:

  • Качество дорог. Если вы каждый день ездите по ухабистой дороге с многочисленными выбоинами и ямами, то будьте готовы менять детали подвески намного чаще.
  • Перевозимые грузы. Транспортировка тяжеловесных объектов неблагоприятно сказывается на состоянии амортизаторов.
  • Стиль езды. Резкие торможения и ускорения – это повышенные нагрузки на подвеску. Если вы хотите продлить ресурс амортизирующих элементов, то старайтесь ездить максимально плавно и спокойно.

Чтобы поломка не стала для вас неожиданностью, посещайте центр диагностики подвески каждые 20-30 тысяч километров пробега. Это позволит контролировать износ деталей подвески, чтобы своевременно проводить профилактические процедуры.

Признаки изношенности амортизаторов

Актуальный вопрос – как определить без профессиональной помощи, что требуется замена амортизаторов на Kia Sportage 3? Существует ряд характерных симптомов, которые говорят о необходимости провести детальный осмотр и проверку амортизаторов. В их число входит:

  • раскачивание кузова и ухудшение управляемости транспортного средства;
  • заносы и низкая устойчивость при прохождении поворотов;
  • сильное проседание авто при ускорении и торможении;
  • слишком жесткое прохождение небольших ям;
  • курсовая неустойчивость;
  • ускоренный износ шин.
Читать еще:  Как разобрать замок зажигания

В большинстве случаев все эти симптомы указывают на явные проблемы в подвеске. Для вынесения остаточного результата вам понадобится помощь квалифицированных специалистов.

Методы «гаражной» диагностики

Естественно, тратить свои средства на услуги автосервиса многие водители не хотят, поэтому пытаются определить исправность амортизаторов народными методами. В первую очередь, конечно же, проведите визуальный осмотр. Убедитесь в отсутствии протечек и физических повреждений корпуса амортизатора. Изучите состояние пыльников, буфера отбоя и проверьте шины на пятна неравномерного износа.

Второй метод – покачивание машины за один из углов. Угол опускают до самого низа и отпускают. Если авто по инерции качается слишком долго или, наоборот, замерло на месте, непременно ищите проблему в амортизаторе. Проверьте, есть ли при этом нехарактерные звуки (скрежет, постукивание или другое). Также со своей стороны вы можете оценить управляемость машины. Если на скоростях от 60 километров в час авто начинает вести по сторонам, то это еще один знак проблем в подвеске.

Какие амортизаторы ставить на Kia Sportage

Начнем с того, что данная «Киа» имеет две версии: дорестайлинговые модели (выпуск до 2014 года) и машины после рестайлинга. На обоих типах стоят одинаковые по габаритам амортизаторы, поэтому они взаимозаменяемы, но артикулы отличаются. Если предполагается замена передних амортизаторов «Киа-Спортейдж-3», то вам понадобятся следующие модели:

Замена амортизаторов Kia Sportage 3 на FFF

Большинство владельцев Киа Спортейдж 3 сталкиваются с проблемой — стук в амортизаторах.

И меня эта участь не избежала. Долго слушал эти неприятные стуки, особенно спереди, которые становились сильней при наступлении холодов.

Как оказалось единственный способ всё исправить это замена амортизаторов на доработанные серии FFF комфортной серии U — которые максимально настроены на комфортную езду. Подробней про подбор амортом на странице амортизаторы

Номера амортизаторов FFF для заказа

Замена передних амортизаторов

Поднимаем домкратом переднюю часть авто, либо как в моём случае авто поднят на подъёмнике.

Откручиваем болт крепления стойки стабилизатора и два болта крепления аморта. Также откручиваем болт фиксации тормозной трубки.

Откручиваем три гайки, смотрим фото:

Далее вытаскиваем стойку, её не что не держит.

Стягиваем пружины двумя стяжками и откручиваем гайку, которая держит верхнюю опору:

Если менять амортизатор то есть смысл поменять и все резинки на стойке на доработанные FFF. Тем более нижняя прокладка пружины ещё на 40 000 км пробега была уже протёрта. А подшипник на пробеге в шестьдесят тысяч км уже очень уставший, весь болтается и поскрипывает.

Поставил новый модернизированный опорный подшипник с прокладкой, все номера запчастей в статье опорный подшипник и опора.

Модернизированный подшипник после TSB: 54612-3S050FFF

Прокла для нового подшипника: 54623-3S000FFF

Нижняя прокладка пружины, осталась без изменения: 54633-2M000

Оригинальный пыльник 54625-3Q000 Отбойники поставили старые.

Стойка в сборе, можно устанавливать на место, в обратно порядке. После замены сход-развал делать не обязательно!

Замена задних

Чтобы снять задние амортизаторы откручиваем задние стойки стабилизатора, болт крепления плавающего сайлентблока, нижнее крепление амортизатора и верх амортизатора:

После того как всё открутили, вытаскиваем амортизатор и меняем на новый. Обычно открутить нижние болты крепления аморта открутить очень сложно, чаще их спиливают. Для этого необходимо запастись новыми болтами:

Чтобы не проседал задок, приобрёл полиуретановые проставки под амортизатор толщиной 20 мм, номер для заказа: 17-15-013/20

Проставки из полимера 20 мм: 17-15-013/20

Подпираем рычаг стойкой, поднимем его вверх и стягиваем пружину, закручиваем болт плавающего сайлентблока

Всё собираем в обратном порядке!

В итоге

После замены доработанных амортизаторов на моём Киа Спортейдже теперь тишина. Подвеска работает тише и мягче. Однозначно лучше чем штатные!

Но чтобы добиться ещё более лучшего результата от подвески — желательно поменять штатные просевшие пружины.

Рейтинг статьи:

Замена амортизаторов киа спортейдж 3

Замена амортизаторов, стоек и втулок стабилизаторов

Для комфортной замены всей подвески понадобятся следующие инструменты:
Домкрат (подкатной, лучше 2, но можно управиться и одним, просто все будет чуть дольше). Накидные и рожковые ключи — 13,14,17,19. Также лучше по 2 штуки.
Маленькая трещотка с маленьким торцевым ключом на 14 (есть не во всех наборах), торцевой на 10.
Большая трещотка, головы на 14,17,19, свечная голова на 19.
Удлинитель 30-50 см для большой трещотки.
Съемник для пружин (универсальный).

Вся работа делится на перед и зад, проще поднять перед целиком и делать его, потом зад также.

Сначала полностью разборка.
1. Снимаем колеса с двух сторон. Без фото. 5 гаек.
2. Торцевым ключом на 10 откручиваем крепление датчика АБС к амортизатору (указаны красным цветом).
3. Отверткой вынимаем шпильку крепления трубки тормозной жидкости (указано желтым цветом), дергая на себя.
4. Откручиваем гайки стойки стабилизатора (отмечены синим). Если стойки очень давно не менялись, гайки могут прикипеть к резьбе и будут проворачиваться. Чтобы заблокировать болт, надо рожковый ключ на 17 вставить со стороны пыльника стойки. Откручивать легче с помощью большого удлинителя, т.к. появляется место для маневра за пределами арки колеса. В особо сложных случаях можно прибегнуть к болгарке и срезать болт стойки со стороны пыльника.
5. Откручиваем болты крепления амортизатора к ступице (указаны зеленым цветом), болт блокируется накидным ключом на 17, гайка на 19.

Читать еще:  Замена передних стоек ниссан альмера классик

6. Со стороны капота откручиваем 3 болта крепления амортизатора (отмечено синим), накидной на 13.

7. С левой стороны для удобства откручивания этих трех гаек можно снять крышку блока предохранителей, вытащить 3 крайних реле (место отмечено красным), а также отогнуть вниз разъем OBD (отмечен зеленым). Далее стойки амортизаторов ничем не держатся, можно осторожно их вынуть снизу. Осторожно, потому что можно порвать провод датчика АБС или тормозную трубку.

8. Не хватает одной фотографии. Нужно снизу открутить треугольные пластины, которые держат передний подрамник. Торцевым ключом на 17 открутить 2 болта и одну гайку. После отсоединения пластины свечной головой на 19 открутить шпильку с гайкой в том месте, где на нее была накручена гайка на 17, держащая пластину.
9. Подрамник опустится примерно на 5 см. Этого будет достаточно, чтобы окрутить крепления втулок стабилизатора. Верхний болт (отмечен красным) блокируется накидным ключом на 14, с другой стороны откручивается маленькой трещоткой на 14. Гайка нижнего болта приварена к подрамнику, поэтому откручивать болт нужно накидным ключом (отмечено синим). Места немного, но открутить можно.

10. Скобу, которая держит втулку стабилизатора вынимать не надо, достаточно лишь отодвинуть ее максимально в сторону от стабилизатора. Снимать и вставлять обратно втулку будет также удобнее. Сборка в обратном порядке. Подрамник можно сразу прикручивать обратно.

11. Стойки на необходимо перебрать, снять пружины и чашку. Сначала срывается болт сверху, в торце чашки торцевым ключом на 17 или 19 (зависит от гайки). Дальше пружины стягиваются специальным съемником пружин. Съемники надо расположить строго по диагонали, для избежания травм, если один из них слетит. Стянув пружину до такого состояния, что чашка сможет свободно вращаться, нужно открутить верхнюю гайку и снять чашку с амортизатора. Далее снимается пружина, пыльник амортизатора и уплотняющая резинка, находящаяся под пружиной. Если стоял масляный амортизатор и он потек, с большой вероятностью нижнюю резинку придется менять, т.к. масло разъедает ее и она становится гораздо больше по размеру. Проверить это можно до разборки автомобиля, при диагностике.
Для передних амортизаторов: нужно проверить, не люфтят ли подшипники в чашках. Кроме как на снятом амортизаторе это не проверить, но если пробег амортизаторов составил более 70 000, можно заказать заранее и поменять, не дожидаясь стуков. Стоят они около 2000 рублей за штуку. Пыльники можно оставить старые, менять только если порваны. Меняем амортизатор. Если пружины просели, то меняем и их. Но в любом случае нужно будет снять со старой стойки верхнюю чашку.

12. При обратной сборке стойки амортизатора нужно следить, чтобы совпадали метки. В нижней части отверстие (отмечено зеленым) — и спереди, и сзади.

В верхней части отверстие у передних амортизаторов и выступ (отмечен зеленым) у задних.
Сборка в обратном порядке. Снимать стяжку пружин надо, опять же, очень аккуратно, т.к. криво поставленная пружина может перекосить верхнюю чашку и стойка не встанет в свои места для крепления к ступице и кузову.

13. Сборка в обратном порядке.
14. С задними стойками все абсолютно также, как и с передними. Единственное исключение — не нужно снимать скобу, которая держит тормозную трубку. Сзади она крепится к кузову, а не к амортизатору. Если нужно поменять втулки заднего стабилизатора, они держатся двумя болтами (отмечены красным). Их можно открутить снизу, не поднимая машину.
Чтобы не повредить пластиковые крышки, которые закрывают сверху чашки амортизаторов в багажнике, нужно сверху вертикально вниз вставить в зазор шлицевую отвертку и сдвинуть крышку в сторону центра багажника.

Для сравнения втулки переднего стабилизатора.

Выработка видна налицо — несколько миллиметров.

Старые стойки стабилизаторов. Абсолютно мертвые. Одну пришлось срезать болгаркой.

Замена передних амортизаторов (D.Lebedev)

Замена передних амортизаторов (by Dmitriy Lebedev).

ВНИМАНИЕ: Администратор сайта не рекомендует использовать данный способ замены передних амортизаторов, в части стяжки пружин по месту. Безопаснее снять стойку в сборе (отсоединив ее от рамы) и работать со стяжками уже на стационаре, а не по месту. Использование материалов данной статьи — под вашу ответственность.

Замена передних амортизаторов и пружин. Хочу сразу сделать оговорку — я менял пружины и амо на домкрате, т.е. речь пойдет не о замене девайсов на подъемнике. И так, поднимаем машину, снимаем колеса.
Сразу дам пару маленьких советов. Заранее подготовьте металлическую щетку (чтобы очистить резьбу) и VD-40 (понятно зачем), либо какую-нибудь проникающую смазку.
Все открученные болты и гайки положите в сосуд с преобразователем ржавчины.
Итак, смотрим вниз, вот что мы имеем.

Снимаем суппорт. Крепится он на двух болтах (в принципе это делать не обязательно, просто тормозной шланг можно нечаянно повредить).
Закрепляем суппорт на рычаге веревкой, проволокой или тем, что под рукой будет.
Откручиваем стабилизатор от стойки (аккуратно — может стрельнуть).

Откручиваем гайку на другом конце стойки стабилизатора (рекомендую как следует очистить резьбу металлической щеткой и обрызгать «Вэдэшкой» иначе долго провозитесь).
Теперь самое интересное! Нужно выбить стойку стабилизатора. Внимание! Я покупал дополнительно новые стойки, т.к.развалился шарнир на стойке и стойка просто не хотела выходить из нижнего рычага. В случае если «кувалдометр» не помогает необходимо крутить гайку с одной стороны, а с другой держать стабилизатор в спец. пазах, чтобы он не прокручивался. Аккуратно! Пазы всегда срывает. Открутили стабилизатор (выбили, высверлили, выдавили).
Откручиваем крепление рычага.

Освобождаем рычаг.

Прежде чем мы начнем откручивать крепления амортизатора к стойке, оденем стяжки на пружины. Стяжки рекомендую использовать показанные на рисунке, т.к. именно эти стяжки у Вас не разогнуться! (просто в природе существует еще вариант с 2х2 лапками, они очень слабые и порой не выдерживают спортажевских пружин). При покупке комплекта стяжек (цена около 170 рублей) на ближайшем авто рынке обратите внимание на длину стяжек (они бывают длиннеечем представленные! Вам подойдут стяжки только такой длины! Масштаб на рисунке).
Стяжки нужно отрегулировать так, чтобы при их скручивании шпильки не уперлись в раму!

Теперь берем ключи да головки и начинаем откручивать болты вилок крепления амортизационной стойки к самому амортизатору — болтов 4шт. (Если Вы сломаете один или несколько болтов – пугаться не стоит. В строительном магазине они продаются по 10 руб. за штуку).
Затем, открываем капот и откручиваем гайку от штока (рекомендуется использовать спец ключ (можно вильчатый), если такового под рукой нет, то крутим как я ключиком на 6-8 и ключом на 14 саму гайку.В крайнем случае можно отпилить шток, все равно амо будите новый ставить).

Вынимаем пружину и сам амортизатор (на фото вилка все еще не снята, хотя удобнее ее демонтировать до! Тогда и амортизатор и пружина будут намного свободнее).
(комментарий Администратора: ни в коем случаи не допускайте такого положения пружины!)

Пружину можно не менять, если Ваша еще «жива» (у Спортажа передние пружины достаточно долговечные).

(комментарий Администратора: ни в коем случаи не устанавливайте стяжки на одну стороны пружины и не допускайте ситуаций как на данной фотографии, т.к. все может закончится трагично для вас)
На фото: вилка со стойкой стабилизатора + новая стойка.
При необходимости меняем пыльник и отбойник.
Отбойник очень тяжело затолкать в пыльник. Можно удобно воспользоваться старым амортизатором.

Прокачиваем новый амортизатор (вдавить шток в амортизатор, дождаться пока он вылезет и остановится и так несколько раз) и одеваем на него пружину. Все это добро ставим на место. Собираем стойку в обратном порядке!
Чтобы поставить рычаг на его законное место нужно приподнять мост.
Я воспользовался небольшим домкратом.

Не забудьте прикрутить стабилизатор к стойке.
Теперь можно снять стяжки! Следите чтобы пружина встала на свое место (особенно актуально в нижней части).
Плотно прикручиваем гайку штока. В случае если гайка не захочет надеваться (т.к. там несколько прокладок) можно одеть колесо, опустить машину и попытаться снова, гайка должна налезть! Вот и все. Приятного ремонта!

Читать еще:  Ремонт передней подвески ваз 2110

Администратор сайта благодарит Дмитрия Лебедева за написание данной статьи, за подробный фотоотчет и практические советы.

  1. Главная
  2. Ремонт
  3. Ремонт Kia Sportage 1 (1993-2006)
  4. Замена антенны (pinogor)

Клубные карты

Дисконтные карты распространяются членами нашего клуба, а также представителями клуба в различных городах России.

Тюнинг на Kia Sportage

Sportage Club является официальным партнером компании KitMeister. Установка и извготовление элементов тюнингра на Kia Sportage.

Компания Castrol

С радостью сообщаем, что мастерская Kia Sportage в Москве является официальным партнером компании Castrol.

Kayaba

Sportage Club рекомендует установку амортизаторов фирмы Kayaba, как наиболее надежных, проверенных временем.

© 2006-2019 Sportage Club, руководитель клуба Талалаев Денис.
Все права защищены. info@sportage-club.com

Sportage Club — Клуб владельцев автомобилей Kia Sportage

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:
Adblock
detector