Вылетает первая передача на ваз 2110

Вылетает скорость на ВАЗе: Причины и устранение проблемы

Часто владельцы ВАЗ 2110 в процессе эксплуатации автомобиля сталкиваются с проблемой: вылетает первая скорость. Причина такого поведения коробки передач – ее конструктивные особенности и крайне плохое состояние наших дорого, которое негативно сказывается на износе запчастей. А уж если у авто вылетает вторая скорость – это, в большинстве случаев, ведет к едва ли не полной переборке всей КПП, так что с решением проблемы лучше не затягивать!

Однако сначала стоит разобраться: почему вылетает скорость и где именно искать причину такого поведения автомобиля?

Главная причина проблем с КПП – это чрезмерный износ синхронизатора, вторичных валов, разбалтывание рычага переключения передач или нарушение правил крепления коробки передач и двигателя к кузову автомобиля. С устранением неисправности такого рода лучше не тянуть, ведь некстати вылетевшая передача может подвергнуть опасности не только вас, но и других участников дорожного движения.

Ремонт обычно сводится к регулировке валов, настройке хомута кулисы, реже встречается необходимость заменить синхронизаторы, и уж в совсем единичных случаях требуется замена маховика. Если проблему не решить сразу после ее возникновения, через пары тысяч километров пробега (а порой хватает и нескольких сотен км) коробка может прийти в негодность и не подлежать ремонту, а только лишь полной замене. Впрочем, в целом КПП ВАЗ 2110 штука довольно надежная и ремонтопригодная, и довести ее до необходимости полной замены будет нелегко.

Можно уточнить характер проблемы, если провести небольшой тест-драйв на ровном участке дороги с качественным покрытием. Достаточно проехать по нему на небольшой скорости и в момент переключения передачи прислушиваться к работе коробки. Для упрощения задачи и ускорения работ нелишней будет помощь соседа или приятеля, который, расположившись на пассажирском сиденье, так же будет внимательно «слушать» автомобиль.

С вопросом «Почему вылетает скорость» мы более чем разобрались, и настало время понять, как исправить эту поломку.

В случае, когда вылет передачи сопровождается постукиванием, звоном или легким скрежетом, проблема практически всегда кроется в самой коробке – разбалтывание вторичного вала или износ синхронизаторов. Такая проблема решается только в условиях хорошо оборудованного гаража или техстанции и наличии минимального опыта работ с КПП. Продольный люфт вторичного вала устраняется обычно заменой стопорных колец и последующей регулировкой вала, изношенные синхронизаторы же подлежат замене.

А вот если скорость вылетает бесшумно – тогда причина всех неприятностей кроется в кулисе: либо засорение посторонними предметами, либо смещение хомута, либо деформация шарика фиксатора.

Если проблема только обнаружилась и вылетает первая скорость, а посетить мастерскую нет возможности, попробовать исправить ситуацию можно и в условиях обычного гаража. Регулировка кулисы сводится к ослаблению хомута с последующим переключением передач по порядку, контролируя при этом качество зацепления шестерней. Возможно, в процессе регулировки придется сделать несколько тестовых заездов. Так же бывалые мастера советуют с помощью болгарки углубить пазы в кулисе, которые предназначаются для шарика фиксатора, тем самым увеличив надежность фиксации рычага в заданном положении.

Но если со временем вы замечаете, что проблема не только вернулась, но и усугубилась – а именно вылетает вторая скорость — тогда без визита к мастеру и капитального ремонта уже не обойтись.

Итак, теперь вы знаете, почему вылетает скорость на ВАЗ 2110 и как устранить этот неприятный, а порой даже опасный недостаток.

вылетает первая передача ваз 2110

для непонятнливых. найти за 7.5 можно. наверное, только из 7.5 нужно вычесть работу по снятию/установке КПП, расходы на масло п/синтетику- эти процедуры ты и с новой будешь делать. за 5 я думаю новую ты уже не найдешь. +в эти 7.5 вошла еще и замена пыльника на внешней гранате и еще пару попутных мелочей

Вскрытие КПП покажет синхрон умер или просто пришла пора менять вилку со штоком,может и просто пружинка фиксатора лопнула. У вилки изнашиваются лапки либо хозяин её просто погнул. На штоке может появилась выработка на лунках фиксаторов. По цене ни чего не скажу,я сам себе делаю.

Если валы в норме и подшипники не воют смысл менять коробку?

А где гарантия, что купленная б/у коробка лучше?

У самого вылетала 2 передача,у товарища валялась исправная коробка и он за символическую плату отдал е мне. Ну думаю пока свою перебирать буду покатаюсь на этой,покатался немного,в первой же пробке и у этой коробки стала вылетать вторая передача. В моей коробке слава богу только лапки у вилки износились плюс я немного вилку погнул

а где гарантия, что новая иномарка не сломается?

да нет никаких гарантий, смотреть надо что берёшь. по мне дак чем вбухивать такие деньги на восстановление хламидиоза лучше новый агрегат взять. хотя гарантий нет!)))

И как это ты сможешь проверить КПП перед покупкой? Будешь одной рукой раскручивать первичный вал до 1500 оборотов а второй рукой передачи втыкать

тут виш как, всё от тебя зависеть будет, как договоришься с продавцом. я обычно плачу после того, как агрегат занял своё место и проверен. иначе никак

капец тут советчиков набралось

выкини коробку купи новую

у меня появился шум в коробке на холостых и иногда при торможении двигателем, оказалось загудел подшипник вторичного вала снял колокол и заменил подшипник даже коробку разбирать не пришлось,итог цена подшипника 250 руб снял/поставил сам, заменил подшипник.

это я к тому что бы делать какие то выводы с дорогим агрегатом нужно его снять и разобрать, а потом решать что делать

а по теме или синхронизатор накрылся или с вилками что то, но в любом случае не замена коробки

Конечно, с продавцом можно договориться, что он вернет деньги в случае неисправности купленной коробки, но деньги за замену ты уже отдашь (1,5-2 рубля, обычно). Кроме того, ты не знаешь реальный пробег купленой б/у коробки и сколько она еще проходит. С другой стороны, когда ты коробку ремонтируешь, то ты приезжаешь с определенной проблемой в сервис и говоришь – тут трещит, тут шумит, тут передача вылетает, они разбирают коробас, меняют изношенные детали, ставят обратно, проблемы не ушли? Нормальный сервис второй раз снимет бесплатно, ибо они не сделали то, на что подряжались.

Когда у меня коробку перебирали, то сервисмэн полностью осмотрел все узлы, шестерни, синхронизаторы, короче все что можно было прощупать прощупал, показал мне на косяки из-за которых были проблемы, показал как должно быть. Т.е. разглядел слегка подношенный синхронизатор передачи, на которую я и не жаловался

Lada-forum.ru

Вылетает 1-я и 3-я передачи

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 11 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

Serg_x 11 Дек 2008

Значит Ваз-21102(2002 г.) пробег 59000км(пробег малый потому что машина долгое время не эксплуатировалась).
1. вылетает 1-я и 3-я передачи .особенно по утрам когда машина холодная. сегодня с утра раз 6 1-я передача вылетела и 3-я раз 10 . чувство такое что они как бы не до конца включается
2. при движении задним ходом есть какой-то шум..точнее треск.. думал что граната..решил что нет..ведь когда я еду вперед ниче не трещит.. что за хрень?
3.ужасно бьет ручку КПП обычно на 4 скорости.. прям ходуном ходит..
4. и еще был такой момент один раз..на днях буквально.. разгоняюсь на 2 ..обороты растут -скорость нет.. думаю мож на первую переключится..тоже результат ноль.. только обороты подскочили как х. знает что.. секунд 30 прошло такого геммороя и машина поехала нормально и уверенно.
5. и еще )) вместо первой передачи включается задняя..раза два чуть не забадал заднестоящюю машину) сейчас вроде этой проблеммы нет (была с месяц назад)
Пы.Сы. Когда я взял это авто такого ваще не было и ручка КПП никакой вибрации не подавало..
в выхи собираюсь енхать в СТО. не знаю сколько с собой денег брать на ремонт. заранее узнал грят бери все что есть там разберемся.. олени кроче..
Хотелось бы узнать что ваще происходит и во сколько мне выльется ремонт всех этих проблемм . которые меня ужасно уже доконали))
Заранее благодарен!

Ну либо отделаетесь просто регулировкой рычага, либо переборка КПП. Сначала естественно отрегулировать. Но вот то, что “на днях буквально.. разгоняюсь на 2 ..обороты растут -скорость нет.. думаю мож на первую переключится..тоже результат ноль.. только обороты подскочили” – это очень похоже на убитое сцепление.

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 11 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

Serg_x 11 Дек 2008

спасибо ))
значит все таки деньжат с собой побольше брать нужно.. а вдруг КПП.. кстати сколько по времени эту КПП перебирают. а то в понедельнег колеса ой как нужны.. работа все таки..
и еще про задний ход когда я трогаюсь . трещит чето..это тоже рычаг или другая какая аномалия?
кстати когда..включаю 1-ю, 3-ю передачу..она входит до упора ну т.е. как положено. начинаю газовать отпускаю цепление еду.. рычаг как бы назад подается. вот вот вылетит. и каждый раз при нажатие или отпускании педали газа он ходит взад вперед в такт педали)) и шум при схватывании сцепления есть. рывок какой-то.. сцепе ппц ага?

Сложно ответить на все вопросы. Если мастера грамотные, вам все расскажут и покажут. Если сами что-то понимаете, просите чтобы показывали что и где, так у них появится опасность оказаться раскрытыми при разводе

• Спасибо
• Не нравится

SerЖ 11 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 12 Дек 2008

когда то сталкивался с такой бедой на ОКЕ,только передачи не так часто выскакивали.Вся причина таилась в корпусине коробки,в той половине где кожух маховика.эта половина имела заводской брак,была не ровно отлита.в итоге рвало диск сцепления и появлялись те самые признаки-выскакивали передачи,трясло не только рычаг КПП,но и всю машину.только я поменял 6. дисков,но так и не нашел причину.потом я подал эту машину и уже после того как новый хозяин поменял 3 диска,он сменил корпус каробки и все проблемы пропали

не не не не не не не. палюбэ там все отлито ровно. ибо с 2002 года такой траблы не было.. а тут вот появилась гадина.. сеня с утра еще особенность заметил. вылетает 3 и 1 только тогда когда я педаль под нагрузку в пол давлю.. т.е. не тихо еду ..как бы не плавный разгон.. а резкий чтобы быстренько набрать скорость вот. вылетает ..сразу ..начинаешь плавно скорость набирать не вылетает.. ппц
кстати еще адну замануху с утра.. услышал. значит кагда выжимаю сцепление и включаю вторую просиходит звук – треск какой то.. такой же как при движении задним ходом

• Спасибо
• Не нравится

Serg_x 12 Дек 2008

не не не не не не не. палюбэ там все отлито ровно. ибо с 2002 года такой траблы не было.. а тут вот появилась гадина.. сеня с утра еще особенность заметил. вылетает 3 и 1 только тогда когда я педаль под нагрузку в пол давлю.. т.е. не тихо еду ..как бы не плавный разгон.. а резкий чтобы быстренько набрать скорость вот. вылетает ..сразу ..начинаешь плавно скорость набирать не вылетает.. ппц
кстати еще адну замануху с утра.. услышал. значит кагда выжимаю сцепление и включаю вторую просиходит звук – треск какой то.. такой же как при движении задним ходом

Проверьте опоры двигателя на разболтанность

• Спасибо
• Не нравится

profy 12 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 13 Дек 2008

У меня на 99 при резких разгонах вылетала вторая передача, причем если плавно разгоняться, то все нормально. Разбирали коробку сами с отцом. Оказалась изношенной шестерня первой-второй передачи (синхронизатор). В том месте где стоит блокирующее кольцо синхронизатора и муфта. Там, если разобратьКПП и снять шестерни, видно шлицы, которые входят в зацепление с муфтой. Вот как раз эти шлицы и износились. А увидеть их износ можно сравнив, например с шестернями пятой передачи. Я менял шестерню передачи в сборе с муфтой т.к. отдельно шестерни не продавалось, а муфты продаются отдельно. Если изношенна только муфта, то можно заменить лишь ее.

О спасибо все через 2 часика поеду на сто на ремонт. буду умничать. отпишу что и как было)

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 13 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

profy 14 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 14 Дек 2008

Parazit, ты точно паразит. Что ж ты машину довел до такого состояния? Ты, видимо, под машину ниразу и не лазил? Я то считал что ты все проверял и не мог найти проблему.

дк. типа на стошку то гонял там поднимали машинку смотрели все меняли рулевые тяги и всякую такую хрень. а этого не заметили.а у самого ямы нет давно бы полазил и все обследовал))

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 14 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

profy 15 Дек 2008

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 15 Дек 2008

Пошевели разъемы на датчиках, где-то плохой контакт.

извиняюсь за глупый вопрос но на каких датчиках ?? о_О

• Спасибо
• Не нравится

chaus 24 Дек 2008

извиняюсь за глупый вопрос но на каких датчиках ?? о_О

Ну например ДПДЗ и РХХ.

• Спасибо
• Не нравится

Parazit 25 Дек 2008

Ну например ДПДЗ и РХХ.

пасибо . пойду букварь читать расшифровывать аббревиатуру.. чур не помогать)))
кста уже все прошло. потому что я там чото шевелил к чему проовда подходят все и шевелил))

• Спасибо
• Не нравится

Ramon 25 Дек 2008

извиняюсь за глупый вопрос но на каких датчиках ?? о_О

Ну например ДПДЗ и РХХ.

ДМРВ тоже недалеко, отсюда. шевели датчик при выключенном зажигании.

Неисправности МКП: почему стала вылетать передача?

Механическую коробку передач принято считать образцом надежности по сравнению с различными типами автоматических коробок, в которых выбором передачи управляет электронный мозг. Но и на солнце бывают пятна. Поговорим об одном довольно распространенном дефекте — выбивании передачи.

Чаще всего, чтобы доехать до места ремонта, можно просто не использовать данную передачу. У современных многоступенчатых коробок разрыв между ступенями не очень велик, что позволяет свободно обходиться без одной передачи. Да и широкий динамический диапазон современного впрыскового двигателя дает возможность использовать частоты вращения коленвала от 1200 до 5500 об/мин. Доехать до гаража можно, но дефект следует устранить.

Причины выбивания передачи

Износ опор силового агрегата. Силовой агрегат раскачивается гораздо сильнее положенного, и вместо того чтобы водитель включал и выключал передачи, скачущая КП делает это сама. Чаще на такой дефект реагируют коробки передач с приводом управления жесткими тягами.

При таком дефекте порой выбивает парные передачи, например вторую и четвертую, так как направление включения (и выключения) этих передач совпадает. Хотя это бывает не всегда: одни передачи изношены больше —другие меньше, и, соответственно, возможности удержания включенной передачи разные. Плюс ко всему динамические рывки на второй, например, передаче намного сильнее, чем на четвертой.

Лечение простое. Надо заменить опоры силового агрегата — и побыстрее, потому что страдает не только коробка передач. От повышенной подвижности агрегата перегибаются и могут порваться трубки, шланги, тросы, жгуты проводов, которые соединяют силовой агрегат с остальными узлами автомобиля, а их, поверьте, очень много.

Изношен механизм привода. Сильно разрегулированный или изношенный привод не позволяет полностью включить передачу. А если она не полностью включена, то выскочит при первой возможности. Передача более склонна к выбиванию при движении без нагрузки (накатом): когда двигатель крутит колеса, зацепление зубцов муфты гораздо «крепче», чем при торможении двигателем. Или как говорит народ: «Попробуй передачу выдернуть под газом или под сброс газа — и все поймешь».

Сцепление. А вот сцепление на выбивание передач практически повлиять не может. Но если выжим сцепления недостаточный, это затрудняет полное включение передачи. Однако такой дефект нельзя назвать выбиванием передачи.

Внутренние дефекты коробки передач

Причиной износа зубьев на муфтах может быть неисправность механизма сцепления или его привода, когда не происходит разобщения маховика двигателя с первичным валом коробки передач. Естественно, при этом выбивает ту передачу, на деталях которой повреждены зубья. Чаще всего выбивать передачу в такой ситуации будет при резком разгоне на этой передаче или интенсивном торможении двигателем.

Возможной причиной того, что выбивает передачу, может быть и ослабление пружин синхронизаторов. Точно продиагностировать эту причину можно только после полной разборки коробки передач.

Выбивать передачу может и вследствие большого осевого люфта валов, когда вилки просто не «дожимают» муфты до положения полного включения. Отсюда и следующая причина: износ вилок, приводящий к недовключению передач. Еще выбивать передачу может вследствие сильного износа механизма выбора передач.

Выводы

При возникновении такого дефекта, как выбивание передачи, сразу следует разделить причины на внешние, которые можно попробовать продиагностировать и устранить своими силами, и причины внутренние. Последние требуют демонтажа и квалифицированной разборки и дефектовки коробки передач. Поэтому я бы посоветовал обратиться в сервис, специалисты которого уже «набили руку» в ремонте данных автомобилей, или специализированную фирму по ремонту именно коробок передач.

Конечно, некоторые автолюбители ездят, придерживая выбивающуюся передачу рукой, но это совсем не дело. Затягивать с ремонтом не стоит, потому что однажды передача и вовсе может не включиться, это еще полбеды. А еще она может заклинить, и в результате автомобиль проделает путь до сервиса на эвакуаторе.