Митсубиси аутлендер не заводится

Доброе время суток ребят. Понимаю что общая тема, но рассудите по симптомам плиз. И так.

Вчера приехал, на мойку, помыл машину (Mitsubishi Outlander 2.4 американец). Поставил. Ушел домой. Утром на работу, вышел, начал заводить, не заводится. Мистика

Че проверял: ммм. пожалуй свечи, искра есть, грешил на подачу искры. Теперь грешу на подачу топлива, на бензонасос. Вычитал что, можно проверить реле бензонасоса прежде чем в нем копаться. Вопроса два.

Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.

П.С. Опишу предполажения. Бензин нормальный. Фильтр в насосе новый. Свечи новые. Генератор в норме ( ну эт я так). ДА ТАКОЙ ВОПРОС, может быть дело в сигналке в блокировке?

Сообщение от Stegma:
Доброе время суток ребят. Понимаю что общая тема, но рассудите по симптомам плиз. И так.

Где реле бензонасоса?
Почему не заводится? (версии) понимаю что много, но всёже.

Здорово! Пасибо, попробую это вариант.

Добавлено через 5 часов 6 минут
Всё решилось. Поменял батарейки в сигналке ))))))))) завелась, спасибо кто помог советами )

Форумчане. Посоветуйте. Машине 6 лет. И вот первый раз за все время – не завелась. Поворачиваю ключ зажигания, стартер крутит, но не заводится. Такое впечатление, что крутит коленвал и все такое. Но двигатель не работает. Работают все электроприборы и вообще все. Селектор СВТ переводится во все положения.
Вчера ездил, позавчера заправился на Лукойле, все ок. Никаких намеков на троение, плавающие обороты и т.д. Приехал вечером, заглушил и утром не смог завести.
Бортовой комп тоже никаких сообщений не выдает. Пробовал заводить на нейтралке, с выключенным вентилятором и т.д. Даже отключал систему стабилизации – результат ноль. (((

Что ж это. Завтра конечно на эвакуаторе повезу моего Хлюпика на лечение. удручает, что без предупреждений и каких то предзнаменований.

Сообщение от Dima1971:
Форумчане. Посоветуйте. Машине 6 лет. И вот первый раз за все время – не завелась. Поворачиваю ключ зажигания, стартер крутит, но не заводится. Такое впечатление, что крутит коленвал и все такое. Но двигатель не работает. Работают все электроприборы и вообще все. Селектор СВТ переводится во все положения.
Вчера ездил, позавчера заправился на Лукойле, все ок. Никаких намеков на троение, плавающие обороты и т.д. Приехал вечером, заглушил и утром не смог завести.
Бортовой комп тоже никаких сообщений не выдает. Пробовал заводить на нейтралке, с выключенным вентилятором и т.д. Даже отключал систему стабилизации – результат ноль. (((

Mitsubishi Outlander XL 2.0 2WD 5дв. внедорожник, 147 л.с, 1АКПП, 2010 – 2013 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Читать еще: Ваз 2110 не работают дворники

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

Читать еще: Шевроле нива замена радиатора печки

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Mitsubishi Outlander XL 2.0 2WD / Мицубиси Аутлэндер Икс Эл в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 147 л.с, 1АКПП, выпускавшихся c 2010 г. по 2013 г.

Не заводится аутлендер

Опции темы

Поиск по теме

Не заводится аутлендер

Прелюдия. Ошибка P 0300

Производители программного обеспечения пока не научили контроллеры систем впрыска определять по какой причине произошел пропуск рабочего такта в цилиндре двигателя. В принципе их всего 2 – нечему гореть или нечему поджигать. А вот конкретных причин может быть много:
1. Система зажигания – неисправны свечи, высоковольтные провода, катушка, проводка и т.д.
2. Система питания – забитые форсунки, низкое давление топлива, низкокачественное топливо.
3. Механическая часть двигателя – низкая компрессия, зажатые клапана, подвисающие клапана.
4. Подсос воздуха
Это самые распространенные причины.

Терь собственно способ вычислить проблемный цилиндр – найти его можно старым дедовским способом – по очереди отключая фишку от форсунки на холостом ходу, если изменений в работе двигателя не произошло, значит Вы обнаружили проблемный цилиндр. Крайне не рекомендую отключать для этой цели высоковольтные провода. Во первых можно получить разряд электрического тока, а во-вторых можно повредить систему зажигания двигателя. Это на холостом (если получится завести).

Топливо в цилиндры поступает? Свечи мокрые? Если нет то проверяйте бензонасос возможно он приказал долго жить.
Что еще попробовать. скиньте клемму “-” минут на 30 потом подключите и попробуйте пуск авто, мож в мозгах что нибудь скинется.
Работоспособность форсунок можно проверить самому, без снятия в тишине – покупаете батарейку квадратную на 4,5 вольта с лепестками на ней + и -, берете 2 проводка подлиннее, снимаете фишку с форсунки и проверяете с помощью батарейки работает ли она вообще. Вычислить где + где – на форсунке можно по проводам т.е. на всех 4х фишках (4 форсы) должен быть 1 провод одного цвета на всех 4х это будет -, + на всех 4х фишках разного цвета. Вчера мыл форсы на сузуки так вот там левый контакт это – а правый + если держать форсу контактами вверх. Вообщем при подключении к батарейке в тишине можно услышать щелкает форса или нет. Если нет то отщелкалась уже.

Что еще. про датчик, мастера крышку нижнюю снимали когда проверяли ГРМ? Пластинка на колене над балансировочным валом чистая?
Еще если есть возможность поищите такой же авто либо с похожим двигателем (знакомого) либо на разборках посмотрите катушки, будет возможность переставьте и попробуйте запустить авто. Снять/одеть катушки + провода по времени минут 10.

Датчик менять немного геморройно поэтому попробуйте пока с катушками, если нет то тогда уж датчик. У меня на 4G63 атмосфернике номер датчика MR 578711

APC АДАКТ

Mitsubishi Outlander Xl 3.0 V6 6B31 2008 -.

Нравится
Не нравится
Evgenievich 28 Dec 2012

Данные ЭБУ: 1860A867 E6T70484 H 7213 0122
VIN: JMBXLCW6W7Z000225.

Авто купили 3 дня назад. В комплекте 2 ключа, 1 из них без чипа.
Притащили на верёвке. Аккум засажен – 8в.
Аккум заменили, иммо не принимает ключ.
В иммо и моторном ошибок нет, в статусе ключа – не принят.
Если включить зажигание ключом без чипа – то есть ошибка чтения транспондера B1A35.
Стартер крутит, при прокруте на форсы и катушки иногда идёт 1 импульс, потом тишина. Что на форсах и катушках, что на ЭБУ. Иногда и этого одного импульса нет. Закономерности пока не выявил.

Смущает то, что вроде как характерные признаки иммо, но ошибок в моторном нет.
В связи с этим вопрос – как ведёт себя иммо на этом авто, что блокирует?
Сторонняя сигналка стоит, но цепи форсов проверил – напрямую к ЭБУ звонятся.

Залил прошивку без иммо – всё то же самое.

Стал дальше ковыряться – в ЭБУ периодически при прокрутке возникает P0340 (Ошибка ДФ). Иногда возникает, иногда нет. Закономерности также не выявил пока.
Проверил – с ЭБУ на ДФ не приходит +12в.

Вот по этой ссылке (в мануале для MUT – то же самое) – всё идёт к замене ЭБУ.
http://faq.out-club. 60025800ENG.HTM

Вообще, без ДФ должна эта машина заводиться?
Подскажите, может, что-то я проглядел, что ещё проверить?

Добавил маркировку ЭБУ+VIN.
Сообщение отредактировал Evgenievich: 17 January 2013 – 13:57

Нравится
Не нравится
samsu 28 Dec 2012

Нравится
Не нравится
Саша 28 Dec 2012

Нравится
Не нравится
Evgenievich 28 Dec 2012

Сигналка стоит хитрая какая-то, сейчас снял бодик – хочу выдернуть пин из него для привязки ключей, там проводов возле него нарезано-намотано ой-ой. Бодик, видно, разбирался – края ковыряли чем-то. Я не любитель в проводах лазить, но потихоньку разберусь.

А вот при замене батарейки в ключе – попадаешь на привязку ключей мутом.

Эта марка не относится к тем которые могут без одного сигнала.

Марка Mitsubishi в целом для меня мало знакомая, MUT тоже только приехал, разбираюсь. Значит, сначала разобраться полностью с сигналкой, дёрнуть пин из BSI (ETACS), привязать ключи, а потом, если не заведётся, то разбираться, почему нет питания на ДФ. Так?
Сообщение отредактировал Evgenievich: 28 December 2012 – 17:07

Нравится
Не нравится
Саша 28 Dec 2012

Нравится
Не нравится
gred 28 Dec 2012

А ещё на 3.0 ремень перескакивает(попадает уплотнительная резинка с крышки ГРМ). ;))) Тогда ошибка по датчику расреда будет выскакивать.

Бывает после мойки мотора, через день, два.
Сообщение отредактировал gred: 28 December 2012 – 21:18

Нравится
Не нравится
Evgenievich 28 Dec 2012

Нравится
Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013

Итак.
Данные ЭБУ: 1860A867 E6T70484 H 7213 0122
VIN: JMBXLCW6W7Z000225.
В первый пост также добавил данные.

Сигналку вырезал до последнего проводка.
Обычная сигналка. Доп. иммо не обнаружено.
Всю заводскую проводку восстановил.

Залил пока стоковый дамп.
Проверил ещё раз поведение машинки.
Если попытаться завести ключом без чипа – стартер не крутит, при повороте ключа “на старт” качает бензонасос. В иммо ошибка “B1A35” – ошибка чтения с приёмопередатчика. В моторном “P0513” – неверный ключ иммобилайзера.
Если заводить ключом с чипом – стартер крутит, в иммо ошибок нет, в моторном ошибок нет.
Делаю вывод, что с правильным ключом – иммо не при делах. То есть, работает адекватно.

Но машинка всё также не заводится.
По ссылке в 1 посте данной темы есть схема проверки кода P0340.
На 3 ноге ДФ есть 5 вольт. Верно.
На 2 ноге ДФ есть масса. Верно.
На 1 ноге ДФ есть 5 вольт, а должно быть 12 вольт. Ошибочка.

Менять ЭБУ?
Сообщение отредактировал Evgenievich: 17 January 2013 – 13:57

Нравится
Не нравится
miha1978 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
miha1978 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
Lukich 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
Lukich 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
Evgenievich 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
gred 17 Jan 2013

Нравится
Не нравится
bachmann 18 Jan 2013

Нравится
Не нравится
pelix 18 Jan 2013

на этих моторах перескочит зуб или два и не заведестя. и как раз ошибка по датчику фаз и обрубает питание форс и катух. новый натяжитель, выставить метки и в путь.

PS Метки смотрите по колену. валы могут на месте остаться

Нравится
Не нравится
Evgenievich 18 Jan 2013

Нравится
Не нравится
pelix 18 Jan 2013

Нравится
Не нравится
Evgenievich 24 Jan 2013

АРС АДАКТ разрабатывает прошивки для чип-тюнинга бензиновых и дизельных двигателей. В официальном магазине доступны готовые калибровки для любых задач: более 60 марок и 300 моделей, для ГБО, с переходом на другие нормы Евро и сохранением заводских. Если нет готовой прошивки, можно заказать индивидуальную калибровку под любые задачи.

Прошивки АДАКТ можно купить только в магазине на официальном сайте. Их распространение защищено с помощью ключа SenseLock и системы оценки действий пользователей. Любые другие сайты, предлагающие прошивки АДАКТ, выдают собственные непроверенные работы за калибровки нашей компании.

голоса

Рейтинг статьи

Митсубиси аутлендер не заводится