6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена маслосъемных колпачков bmw

Замена МСК на BMW

В нашей мастерской мы производим работы по замене маслосъёмных колпачков BMW на двигателях N46, M54, N52, N52n, N52k, N42, N62, M56, M52TU, M52, M50TU, M50. Работа по замене мск может быть выполнена без съёма головки блока цилиндров (ГБЦ), также мы готовы предложить вариант по комплексному ремонту, включающему в себя замену МСК и ремонт системы Vanos.

Стоимость замены маслосъёмных колпачков (МСК)

Для уточнения стоимости работ выберите интересующий вас вариант ниже.

Замена МСК без съёма ГБЦ

>>> M54, M52, M50, M56

Мы готовы предложить вам услугу по замене маслосъёмных колпачков на двигателях БМВ М54, М52, M50, M56 без снятия головки блока цилиндров, то есть с наименьшими трудозатратами, а следовательно, и по минимальной стоимости.

Работа по замене МСК БМВ Е39, Е53, Е46, Е38, Е60, Е83, Е34, Е36 включает в себя:

  • Снятие клапанной крышки
  • Снятие распредвалов
  • Рассухаривание клапанов
  • Замену МСК
  • Сборку двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом.

Стоимость ремонта – 10 000р.

Время ремонта – 1-2 дня.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Резиновые шайбы под гайки клапанной крышки (15 шт)
  • Комплект МСК (24 шт)
  • Прокладка передней крышки (прокладка под vanos).

>>> N46, N42

Мы готовы предложить вам замену маслосъёмных колпачков на двигателях BMW N46, N42, N46n, N46k, N46t без снятия головки блока цилиндров, что существенно снижает стоимость ремонта.

Перечень работ при замене маслосъёмных колпачков БМВ Е90, Е81, Е87, Е84, Е60, Е46, Е83, Е82, Е88, Е85, Е91:

  • Снятие корпуса салонного фильтра
  • Снятие проводки двигателя
  • Снятие клапанной крышки
  • Снятие шестерён Vanos
  • Снятие системы Valvetronic всборе
  • Снятие выпускного распредвала
  • Рассухаривание клапанов
  • Замена мск
  • Сборка двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом
  • Сборка навесного оборудования
  • Финальная компьютерная диагностика.

Стоимость ремонта – 12 000р.

Время ремонта – 1-2 дня.

АКЦИЯ! При замене мск N46, N42 совместно с экспресс-заменой цепи общая стоимость работ составит всего 14 000р.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Свечные колодцы – 4шт (либо уплотнительные кольца на них)
  • Болты шестерён Vanos (2шт)
  • Шайба под натяжитель цепи
  • Прокладка моторчика Valvetronic
  • Прокладка разъёма датчика промежуточного вала
  • Маслосъёмные колпачки (16шт).

Стоимость работы по замене мск «под ключ» со всеми расходниками – 18 000р.

>>> N52, N52n, N52k

Наша мастерская рада предложить вам услугу по замене маслосъёмных колпачков на двигателях BMW N52(Н52), N52n, N52k без снятия головки блока цилиндров, что существенно снижает стоимость ремонта.

При замене маслосъёмных колпачков на БМВ Е70, Е60, Е90, Е83, Е87, Е84, F10, F25, Е65, Е66, F01, F02, Е89, Е63, Е64, F11, F18, Е61, Е91, Е92, Е93, Е81, Е82, Е88 проводятся следующие операции:

  • Снятие корпуса салонного фильтра
  • Снятие проводки двигателя
  • Снятие клапанной крышки
  • Снятие шестерён Vanos
  • Снятие системы Valvetronic (с использованием всех спецприспособлений)
  • Снятие впускного распредвала
  • Снятие выпускного распредвала
  • Рассухаривание клапанов
  • Замена мск
  • Сборка двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом
  • Сборка навесного оборудования
  • Финальная компьютерная диагностика.

Стоимость ремонта – 16 000р.

Время ремонта – 2 дня.

АКЦИЯ! При замене мск N52 совместно с заменой цепи общая стоимость работ составит всего 18 000р.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Болты клапанной крышки (только для N52 с металлической крышкой)
  • Болты шестерён Vanos (2шт)
  • Шайба под натяжитель цепи
  • Прокладка моторчика Valvetronic
  • Маслосъёмные колпачки впуск (12шт)
  • Маслосъёмные колпачки выпуск (12шт).

Также совместно с работой по замене мск на двигателях N52n, N52k может быть выполнена работа по ремонту клапана КВКГ, встроенного в клапанную крышку, при этом финальная стоимость ремонта будет существенно ниже, чем при выполнении этих работ отдельно.

>>> N62

>>> N45, N45n, N45t

Замена МСК + Vanos

>>> M54, M52TU, M56

Помимо обычной замены МСК на двигателях BMW M54, M52TU, M56 мы можем предложить вам комплексный ремонт, включающий в себя как замену маслосъёмных колпачков, так и восстановление блока Vanos.

Ремонт МСК и Vanos состоит из:

  • Снятия клапанной крышки
  • Снятия блока Vanos
  • Снятия распредвалов
  • Рассухаривания клапанов
  • Замены МСК
  • Ремонта блока Vanos
  • Сборки двигателя
  • Выставления фаз ГРМ специнструментом
  • Финальной компьютерной проверки двигателя.

Стоимость ремонта – 15 000р (включая ремкомплект Vanos).

Гарантия на ремкомплект Vanos – 1 год.

Время ремонта – 1-2 дня.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Резиновые шайбы под гайки клапанной крышки (15 шт)
  • Комплект МСК (24 шт)
  • Прокладка передней крышки (прокладка под vanos).

>>> M50TU, M52

Помимо обычной замены МСК на двигателях BMW M52, M50TU мы можем предложить вам комплексный ремонт, включающий в себя как замену маслосъёмных колпачков, так и восстановление блока Vanos.

Ремонт МСК и Vanos состоит из:

  • Снятия клапанной крышки
  • Снятия блока Vanos
  • Снятия распредвалов
  • Рассухаривания клапанов
  • Замены МСК
  • Ремонта блока Vanos
  • Сборки двигателя
  • Выставления фаз ГРМ специнструментом.

Стоимость ремонта – 14 000р (включая ремкомплект Vanos).

Гарантия на ремкомплект Vanos – 1 год.

Время ремонта – 1 день.

Расходники:

  • Прокладка клапанной крышки
  • Резиновые шайбы под гайки клапанной крышки (15 шт)
  • Комплект МСК (24 шт)
  • Прокладка передней крышки (прокладка под vanos).

Замена МСК со съёмом ГБЦ

>>> М54, М52, М50, М56

Замену маслосъёмных колпачков на БМВ М54, М52, М50, М56 также возможно выполнить со съёмом головки блока цилиндров и сопутствующей чисткой камер сгорания и клапанов. Данный вид ремонта предпочтительней частичной замены МСК без снятия ГБЦ, так как устраняются последствия от попадания масла в камеры сгорания и удаляется нагар на клапанах.

Работа по замене МСК со снятием ГБЦ включает в себя:

  • Снятие впускного коллектора
  • Снятие выпускных коллекторов
  • Снятие ГБЦ
  • Разборку и дефектовку ГБЦ
  • Чистку клапанов и камер сгорания
  • Притирку клапанов
  • Замену МСК
  • Сборку двигателя
  • Выставление фаз ГРМ специнструментом.

Стоимость ремонта – 23 000р.

Время ремонта – 5-7 дней.

Расходники: перечень расходников зависит от модели двигателя.

Также попутно мы можем выполнить работу по замене цепи ГРМ и ремонт блока Vanos, при этом оплачивается дополнительно только стоимость ремкомплекта Ванос.

Что такое МСК и зачем они нужны?

Маслосъёмные колпачки или МСК – это сальники на стержнях клапанов в головке блока цилиндров (ГБЦ) двигателя, предотвращающие попадание масла в камеры сгорания.

МСК работают в условиях высоких температур и постоянного трения о стержень клапана, что приводит к их износу и затвердеванию. Особенно сильно это проявляется на современных двигателях BMW, где рабочие температуры достигают 115°С и выше, при этом эластичный материал колпачков превращается в твёрдую пластмассу и уже не в состоянии плотно облегать стержень клапана, что приводит к протеканию масла в камеры сгорания.

Основные симптомы для замены МСК:

  • Большой расход масла (более 400мл на 1000км)
  • Масляный ободок на свечах зажигания
  • Дымление двигателя
  • Запах горелого масла.

Чаще всего на двигателях БМВ мск уже плохо работают к 150 000 км пробега, но на новых двигателях этот показатель ещё ниже, и порой замена маслосъёмных колпачков требуется уже при пробеге 70-80 тыс. км.

Почему не стоит запускать проблему с маслосъёмными колпачками?

Как известно, любая деталь в двигателе имеет свою роль, и выход её из строя неизбежно приводит к печальным и, зачастую, дорогостоящим последствиям.

Задубевший маслосъёмный колпачок хоть и маленький, но готов натворить больших бед в вашем двигателе. Пропуская масло внутрь камеры сгорания, он вредит катализаторам, закоксовывает камеру сгорания и самое плохое – оставляет толстый слой нагара на стержне и тарелке клапана, который, в свою очередь, приводит к перегреву и прогоранию клапана. Масло просачивается небольшим количеством через мск, но под воздействием большой температуры оно закоксовывается на клапане, образует толстый слой нагара, который препятствует плотному закрытию клапана; выхлопные газы, просачиваясь через узкую щель неплотно закрытого клапана, разогревают его и прожигают впоследствии тарелку клапана.

Читать еще:  Как разобрать зеркало заднего вида на шевроле нива

Замена прогоревшего клапана возможна только при полной разборке двигателя и стоит немалых денег, поэтому выгоднее заблаговременно заменить МСК без серьёзной разборки двигателя и снятия ГБЦ, чем дожидаться серьёзного ремонта и лить «вёдрами» масло в двигатель.

Результат замены МСК

После замены маслосъёмных колпачков и при отсутствии проблем с поршневыми кольцами и цилиндрами наблюдаются следующие положительные моменты:

  • Расход масла существенно снижается
  • Свечи приобретают здоровый вид без черноты и масла
  • Двигатель перестаёт дымить
  • Выхлопные газы не коптят сгоревшим маслом.

Исправный двигатель БМВ требует меньших затрат на его текущее обслуживание, чем запущенный и коптящий агрегат, поэтому не стоит оттягивать ремонт, надеясь на лучшее.

BMW E39 Замена маслосъемных колпачков м52 е39 — стр. 1 — Форум BMW клуба

Привет, всем! Хочу поделится своим опытом по замене маслосъемных колпачков. Сразу сделаю небольшую оговорку, что это статья по сути лишь копия со своми комментариями статьи со статьи Максима из e38.ru. За его статью я ему очень благодарен.
Теперь о том как я докатился до такой жизни:). Виной всему жаба, которая меня начала душить, когда я узнал сколько стоит замена колпачков, а у нас она стоит от 5000 до 8000р. Как так подумал я, колпачки стоят 600рублей, а работа вон сколько, решил поискать как люди в гаражных условиях это делают, и наткнулся на статью Максима. И вроде у него, судя по статье, все так ловко и просто получается, что у меня пробежала мысль мол и я так могу. Вообщем купил все что надо, на всякий случай переспросил у сервисменов сколько это будет стоить и поехал к другу в гараж, предварительно взяв запас статей и выписок из TIS’а. Не смотря на то, что статья была достаточно подробной у меня были моменты, когда я думал: «Ну все 3,14здец! Вот попал! И зачем я туда полез, и кто теперь после меня полезет это все исправлять?» Вообще это моя вторая в жизни машина, и первая машина, в которой я что-то делаю своими руками, поэтому опыт у меня почти нулевой. И поэтому ребятам с аналогичным опытом все-таки очень рекомендую подобные работы выполнять в сервисе! Поверьте мне это работа стоит своих денег. Я на все убил 2 дня, засандалил себе со всего маху в бровь плоскогубцами и посбивал пальзы. Про моральные и нравственные страдания я промолчу . Это Лирика.
Фотографий не так много, так как фоткал в основном для того, чтобы посмотреть что как стояло.

Итак, что понадобится:
1. Колпачки — 650 рублей.
2. Пара сухарей на всякий случай

100р.
3. Прокладка клапанной крышки

1000р.
4. Прокладка Ванос

200р.
5. Ключи 32, 24 и голвки на от 8 до 11.
6. Динамометрический ключ. (Обязательно).
7. Корректор (штрих).
8. Рассухариватель от 16-клапанной жигули.
9. Идеально ровная хорошая металлическая линейка (Это очень важно, платиковая китайская ерунда не пойдет!), либо спецприспособление для выставления фаз (стоит очень дорого!).

Приступаем. Освобождаем пространство в передней части двигателя. Для этого снимаем две заглушки с корпуса вентилятора охлаждения, еще справа висит какая-та приблуда, ее тоже снимаем, берем ключ на 32 вставляем его под углом примерно 70-80 градусов и ударом молотка откручиваем вентилятор. Слышал мнение, что так делать нельзя и лучше использовать приспособлние для этого, но у меня все было затянуто вмеру, поэтому лупить сильно не пришлось.

Снимаем пластик с клапанной крышки и, на всякий случай, помечаем для себя катушки. Фото1
Откручиваем клапанную крышку. Сильно ее не тянем, не забываем, что она пластиковая. У меня она снялась без особых усилий.
Снимаем пластик с впускного коленвала, выкручиваем свечи и закрывам свечные колодцы тряпками, чтобы ничего туда не уронить. (ФОТО2)

Далее, выставляем коленвал ВМТ, при этом валы должны встать таким образом, что кулачки 6-го целиндра смотрели друг на друга. Блокируем коленвал. Где-то должно быть специальное отверстие для этого, но я его не нашел и сунул отвертку в подходящее место. (ФОТО3)

Метим все корректором, на всякий случай для себя, положение валов, звездочек и всего прочего.

Вдавливаем натяжитель цепи и вставляем шпильку в специальное отверстие. Это нужно для того, чтобы когда мы будем снимать звездочку выпускного распредвала, натяжитель никуда не вылетел.

Далее один из интереснейших моментов — снятие ваноса. Выкручиваем в крышке ваноса, два больших болта, и через открывшиеся отверстия получаем доступ к двум болтам звезды выпускного распредвала. (фото_4) Везде написано, что нужно ослабить болты звезды, но я их сразу выкрутил. Откручиваем корпус ваноса и вытягиваем его на себя, он немного вылезет, но до конца не выйдет, но зато нам становятся доступны гайки тарельной пружины, для того чтобы ванос вышел необходимо ОСЛАБИТЬ три гайки тарельной пружины и после этого вытаскивать ванос, при это проворачивая звезду впускного распредвала по часовой стрелке. Провернуть надо всего минут на десять и ванос должен выйти. Во время процедуры рекомендую следить за нанесенными вами метками, в том плане, что пока вы будете мучаться и пытаться провернуть звезду хоть, вы будете хвататься за нее и за цепь и можете просто напросто стереть метки, а они вам могут пригодиться. В общем следим за тем, чтобы метки не стирались и если надо дорисовываем.

После того как ванос снят, снимаем малую звезду выпускного распредвала (она у нас уже откручена) и снимаем корпус натяжителя с самим натяжителем. Думаю с корпусом проблем не будет, главное чтобы поставленная вами шпилька не вылетела иначе потом, по всему гаражу будете искать пружину.

Снимаем валы. Выпускной вал снимается немного сложнее, там нужно предварительно скинуть звездочку, на всякий фиксируем звезду и цепь проволокой.

Валы сняты и нашему обзору открылись гидрики. Помечаем (нумеруем). Снимаем постели, гидрики падают внутрь — это нормально.
Гидрики мы собрали, теперь приступаем к самому сложному: к непосредственной процедуре замены колпачков. Затыкаем тряпками все малейшие отверстия, потому что сухари будут стараться улетить именно в них.
Итак коленвал у нас выставлен таким образом, что поршни 1 и 6-го целиндров стоят в мертвой точке. Поэтому мы начинаем с клапанов соответсвенно 1 и 6-го целиндров. Думаю всем понятно почему, но на всякий случай поясню, что рассухаривать клапана мы будем упираясь в целиндры, если в таком положении мы будем рассухаривать клапана 2,3,4,5 целиндров, то упираться им будет некуда. У меня на замену колпачков 1 и 6-го целиндров ушло очень много времени (несколько часов). Дело в том, что на этих целиндрах очень трудно за что-либо зацепиться и если на 6-ом целиндре это хоть как-то можно сделать, то на превом это просто 3,14здец! Максим писал, что он в кузов упирался, но на одном из клапанов у меня рассухариватель тупо даже не дотягивался до кузова, поэтому я рассухаривал таким образом: (Фото6). Для людей малоопытных я бы рекомендовал начать с целиндров 3,4 либо 2,5, предварительно выставив в нужное положение коленвал. После того, как вы одалеете 1,6 целиндры, остальная работа пойдет как по маслу. Рассухариваем очень аккуратно, чтобы не повредить клапана. Если сухарь не выходит из тарелки, то не надо давить на рассухариватель всей массой, скорее всего вы давите не под тем углом. Старые колпачки выходят с трудом, я их вытаскивал плоскогубцами. Тут тоже есть свой нюанс. Плоскогубцы нужно сжимать с такой силой, чтобы только обеспечить схватывание колпачка, а не его деформацию! Далее просто вытягиваем его на себя вращательными движениями. На самом деле они выходят тоже не так трудно, нужно лишь набить руку.

Новые колпачки встают на место усилиями руки, буз каких-либо инструментов. В комплекте с колпочками идут и пластиковые направляющие для облегчения установки новых колпачков. (фото 7) После того как с колпачками клапанов 1,6 цилиндров закончили, ищем МТ 2,5 и 3,4 целиндров соответсвенно, т.е. вращаем коленвал и следим при этом за тем, чтобы не соскочила цепь со звездочки выпускного вала. Как правильно найти эти точки я не знаю, но я делал следующим образом: аккуратно опускал клапан рассухаривателем, к примеру, во второй целиндр, прижимая пальцем клапан вниз, чтобы не дать ему рассухариться, и свободной рукой плавно вращал коленвал, после того как при сжатой пружине клапан поднялся наверх, я блокировал коленвал. Это и была мертвая точка соответсвующей пары цилинров.

Читать еще:  Замена опорных подшипников лада гранта

Ну и после замены колпачков собираем все в обратной порядке. Чтобы гидрики не выпадывали из постелей, протягиваем под постелью веревку следующим образом: веревка очень длинная и вес гидриков может ее прогнуть и в середине гидрики выпадут,для того что бы этого не произошло, нада один из концов который выходит на верх пропустить между гидриками 3 и 4 цилиндров вниз, обогнуть проходящую внизу веревку и выпустить опять на верх через эту же дырку ,получиться веревка будет держать по 6 гидриков поскольку в середине ее будет поддерживать верхний конец и уже так прогибаться не будет (фото8)

После установки на место веревку вытягиваем, теперь нумерацию гидриков можете стирать.
Ложим на место распредвалы в правильное положение: кулачки 6-го цилиндра смотрят друг на друга. А на стороне 6 целиндра контрольные площадки валов лежат примерной в одной плоскости (На этих плоскостях имеются по два отверстия, ну или буквы валов E,A должны смотреть на нас, ну и ваши метки ведь там тоже есть?). Затягиваем валы в несколько приемов на 10нм. Накидываем звездочку выпускного вала на место, мне было трудно ее поставить поэтому я через нее прокинул проволоку и тянул за эту самую проволоку. После чего нам понадобятся линейка и ключ на 24. Ставим линейку на контрольные плащадки валов и смотрим, чтобы не было зазоров (ФОТО9), если есть, берем ключ на 24 вставляем его в вал в специальное место и доворачиваем вал как надо.

После того как фазы выставленны, ставим на место малую звезду выпускного вала и ставим на место наш любимый ванос. Не забываем помянеть прокладку ваноса и не забываем, что когда мы ставим ванос нам нужно будет прокрутить звездочку впускного вала против часовой стрелки, чтобы ванос зашел до конца, применять чрезмерных услилий и толкать всей массой ванос не в коем случае не надо, он достаточно легко входит на место, если нет, значит что-то делаете не так. После того как ванос зашел на место затягиваем тарельную пружину, малую звезду выпускного вала и корпус ваноса.

Теперь полностью проворачиваем коленвал несколько раз и еще раз проверяем фазы линейкой, если сбились, то выставляем заного и ищем причину почему сбились. Может забыли затянуть гайки тарельной пружины или малой звездочки выпускного распредвала.
Ну, а если все гуд, то собираем все до конца как было и заводим машину. У меня первое время звенели не то гидрики, не то клапана, но потом масло поступило куда надо и все стало ок.

По поводу установки ваноса я бы хотел сделать отступление и попросить знающих людей прокомментировать, как правильно его устанавливать. А интересует меня вот какой момент, когда тарельная пружина ослаблена, звездочка имеет определенный свободный ход, т.е. чтобы поставить ванос на место нужно сначала повернуть звездочку по часовой стрелке, вставить ванос, а потом повернуть эту же звездочку против часовой и ванос практически сам встает на место. Внимание вопрос: правильно ли поворачивать звездочку до упора по часовой стрелке перед тем как ставить ванос или же нужно повернуть звездочку строго на определнный угол?

Замена маслосъемных колпачков bmw

Маслосъемные колпачки (сокращенно МСК) — обладающий незначительными габаритами, но крайне важный элемент системы двигателя внутреннего сгорания каждого автомобиля. Маслосъемные колпачки ответственны за регулировку количества подаваемого масла.

При их правильной работе в клапан попадает ровно столько, чтобы обеспечить необходимую смазку. Поступление масла в слишком больших или недостаточных объемах равносильно негативно сказывается на работе двигателя и характеристиках автомобиля.

Причиной этому могут служить механические повреждения, некачественная установка или попросту окончание срока их эксплуатации. В таком случае потребуется провести замену маслосъемных колпачков БМВ.

Нормальным сроком эксплуатации качественных колпачков считается пробег автомобиля в диапазоне от 100 до 200 тысяч километров. По его истечению производителем предполагается замена МСК БМВ на новые.

Однако, таких рамок стоит придерживаться лишь в случае отсутствия явных признаков выхода колпачков из строя. Таковыми являются:

  • значительное увеличение потребления масла по сравнению с нормальным уровнем;
  • образование дыма синего оттенка, выделяющегося из выхлопной трубы.

В этом случае ремонтные работы следует произвести как можно скорее.

Замена маслосъемных колпачков БМВ включает в себя разбор двигателя, а следовательно, требует наличия необходимых для этого инструментов. Для ремонта понадобятся:

  • оправка, позволяющая запрессовать сальники;
  • стандартные пассатижи;
  • молоток;
  • пинцет, с помощью которого можно вынуть сухари;
  • припой из олова — достаточно будет прутка радиусом в 4 сантиметра;
  • любое приспособление для сжатия и фиксации пружины клапана.

Наличие соответствующего инструментария многократно упростит и ускорит производимый ремонт.

Последовательность необходимых при замене МСК действий

Замена маслосъемных колпачков БМВ совершается по следующему алгоритму:
1) Снимается головка блока цилиндров.
2) Коленвал проворачивается, пока не совпадут отметки на подшипнике и распределяющем вале.
3) Демонтируется распределяющий вал и подшипники. Снимаются провода свечей зажигания. Сами же свечи выворачивают.
4) Снимается рычаг клапанного провода.
5) Вынимается пружина.
6) Регулирующий винт заменяется инструментом, способным зафиксировать клапанную пружину.
7) Открытый клапан закрывается оловянным прутком.
8) Воспользовавшись приспособлением для сжатия пружины клапана, освобождаются сухари, что позволяет получить доступ к сальникам.
9) Устанавливаются новые детали на клапан, которые предварительно минимально смазываются маслом.
10) Все комплектующие собираются воедино, следуя обратному порядку.

BMW E39 Замена маслосъемных колпачков м52 е39 — стр. 1 — Форум BMW клуба

Привет, всем! Хочу поделится своим опытом по замене маслосъемных колпачков. Сразу сделаю небольшую оговорку, что это статья по сути лишь копия со своми комментариями статьи со статьи Максима из e38.ru. За его статью я ему очень благодарен.
Теперь о том как я докатился до такой жизни:). Виной всему жаба, которая меня начала душить, когда я узнал сколько стоит замена колпачков, а у нас она стоит от 5000 до 8000р. Как так подумал я, колпачки стоят 600рублей, а работа вон сколько, решил поискать как люди в гаражных условиях это делают, и наткнулся на статью Максима. И вроде у него, судя по статье, все так ловко и просто получается, что у меня пробежала мысль мол и я так могу. Вообщем купил все что надо, на всякий случай переспросил у сервисменов сколько это будет стоить и поехал к другу в гараж, предварительно взяв запас статей и выписок из TIS’а. Не смотря на то, что статья была достаточно подробной у меня были моменты, когда я думал: «Ну все 3,14здец! Вот попал! И зачем я туда полез, и кто теперь после меня полезет это все исправлять?» Вообще это моя вторая в жизни машина, и первая машина, в которой я что-то делаю своими руками, поэтому опыт у меня почти нулевой. И поэтому ребятам с аналогичным опытом все-таки очень рекомендую подобные работы выполнять в сервисе! Поверьте мне это работа стоит своих денег. Я на все убил 2 дня, засандалил себе со всего маху в бровь плоскогубцами и посбивал пальзы. Про моральные и нравственные страдания я промолчу . Это Лирика.
Фотографий не так много, так как фоткал в основном для того, чтобы посмотреть что как стояло.

Итак, что понадобится:
1. Колпачки — 650 рублей.
2. Пара сухарей на всякий случай

100р.
3. Прокладка клапанной крышки

1000р.
4. Прокладка Ванос

200р.
5. Ключи 32, 24 и голвки на от 8 до 11.
6. Динамометрический ключ. (Обязательно).
7. Корректор (штрих).
8. Рассухариватель от 16-клапанной жигули.
9. Идеально ровная хорошая металлическая линейка (Это очень важно, платиковая китайская ерунда не пойдет!), либо спецприспособление для выставления фаз (стоит очень дорого!).

Приступаем. Освобождаем пространство в передней части двигателя. Для этого снимаем две заглушки с корпуса вентилятора охлаждения, еще справа висит какая-та приблуда, ее тоже снимаем, берем ключ на 32 вставляем его под углом примерно 70-80 градусов и ударом молотка откручиваем вентилятор. Слышал мнение, что так делать нельзя и лучше использовать приспособлние для этого, но у меня все было затянуто вмеру, поэтому лупить сильно не пришлось.

Читать еще:  Ваз 2110 замена тормозных дисков

Снимаем пластик с клапанной крышки и, на всякий случай, помечаем для себя катушки. Фото1
Откручиваем клапанную крышку. Сильно ее не тянем, не забываем, что она пластиковая. У меня она снялась без особых усилий.
Снимаем пластик с впускного коленвала, выкручиваем свечи и закрывам свечные колодцы тряпками, чтобы ничего туда не уронить. (ФОТО2)

Далее, выставляем коленвал ВМТ, при этом валы должны встать таким образом, что кулачки 6-го целиндра смотрели друг на друга. Блокируем коленвал. Где-то должно быть специальное отверстие для этого, но я его не нашел и сунул отвертку в подходящее место. (ФОТО3)

Метим все корректором, на всякий случай для себя, положение валов, звездочек и всего прочего.

Вдавливаем натяжитель цепи и вставляем шпильку в специальное отверстие. Это нужно для того, чтобы когда мы будем снимать звездочку выпускного распредвала, натяжитель никуда не вылетел.

Далее один из интереснейших моментов — снятие ваноса. Выкручиваем в крышке ваноса, два больших болта, и через открывшиеся отверстия получаем доступ к двум болтам звезды выпускного распредвала. (фото_4) Везде написано, что нужно ослабить болты звезды, но я их сразу выкрутил. Откручиваем корпус ваноса и вытягиваем его на себя, он немного вылезет, но до конца не выйдет, но зато нам становятся доступны гайки тарельной пружины, для того чтобы ванос вышел необходимо ОСЛАБИТЬ три гайки тарельной пружины и после этого вытаскивать ванос, при это проворачивая звезду впускного распредвала по часовой стрелке. Провернуть надо всего минут на десять и ванос должен выйти. Во время процедуры рекомендую следить за нанесенными вами метками, в том плане, что пока вы будете мучаться и пытаться провернуть звезду хоть, вы будете хвататься за нее и за цепь и можете просто напросто стереть метки, а они вам могут пригодиться. В общем следим за тем, чтобы метки не стирались и если надо дорисовываем.

После того как ванос снят, снимаем малую звезду выпускного распредвала (она у нас уже откручена) и снимаем корпус натяжителя с самим натяжителем. Думаю с корпусом проблем не будет, главное чтобы поставленная вами шпилька не вылетела иначе потом, по всему гаражу будете искать пружину.

Снимаем валы. Выпускной вал снимается немного сложнее, там нужно предварительно скинуть звездочку, на всякий фиксируем звезду и цепь проволокой.

Валы сняты и нашему обзору открылись гидрики. Помечаем (нумеруем). Снимаем постели, гидрики падают внутрь — это нормально.
Гидрики мы собрали, теперь приступаем к самому сложному: к непосредственной процедуре замены колпачков. Затыкаем тряпками все малейшие отверстия, потому что сухари будут стараться улетить именно в них.
Итак коленвал у нас выставлен таким образом, что поршни 1 и 6-го целиндров стоят в мертвой точке. Поэтому мы начинаем с клапанов соответсвенно 1 и 6-го целиндров. Думаю всем понятно почему, но на всякий случай поясню, что рассухаривать клапана мы будем упираясь в целиндры, если в таком положении мы будем рассухаривать клапана 2,3,4,5 целиндров, то упираться им будет некуда. У меня на замену колпачков 1 и 6-го целиндров ушло очень много времени (несколько часов). Дело в том, что на этих целиндрах очень трудно за что-либо зацепиться и если на 6-ом целиндре это хоть как-то можно сделать, то на превом это просто 3,14здец! Максим писал, что он в кузов упирался, но на одном из клапанов у меня рассухариватель тупо даже не дотягивался до кузова, поэтому я рассухаривал таким образом: (Фото6). Для людей малоопытных я бы рекомендовал начать с целиндров 3,4 либо 2,5, предварительно выставив в нужное положение коленвал. После того, как вы одалеете 1,6 целиндры, остальная работа пойдет как по маслу. Рассухариваем очень аккуратно, чтобы не повредить клапана. Если сухарь не выходит из тарелки, то не надо давить на рассухариватель всей массой, скорее всего вы давите не под тем углом. Старые колпачки выходят с трудом, я их вытаскивал плоскогубцами. Тут тоже есть свой нюанс. Плоскогубцы нужно сжимать с такой силой, чтобы только обеспечить схватывание колпачка, а не его деформацию! Далее просто вытягиваем его на себя вращательными движениями. На самом деле они выходят тоже не так трудно, нужно лишь набить руку.

Новые колпачки встают на место усилиями руки, буз каких-либо инструментов. В комплекте с колпочками идут и пластиковые направляющие для облегчения установки новых колпачков. (фото 7) После того как с колпачками клапанов 1,6 цилиндров закончили, ищем МТ 2,5 и 3,4 целиндров соответсвенно, т.е. вращаем коленвал и следим при этом за тем, чтобы не соскочила цепь со звездочки выпускного вала. Как правильно найти эти точки я не знаю, но я делал следующим образом: аккуратно опускал клапан рассухаривателем, к примеру, во второй целиндр, прижимая пальцем клапан вниз, чтобы не дать ему рассухариться, и свободной рукой плавно вращал коленвал, после того как при сжатой пружине клапан поднялся наверх, я блокировал коленвал. Это и была мертвая точка соответсвующей пары цилинров.

Ну и после замены колпачков собираем все в обратной порядке. Чтобы гидрики не выпадывали из постелей, протягиваем под постелью веревку следующим образом: веревка очень длинная и вес гидриков может ее прогнуть и в середине гидрики выпадут,для того что бы этого не произошло, нада один из концов который выходит на верх пропустить между гидриками 3 и 4 цилиндров вниз, обогнуть проходящую внизу веревку и выпустить опять на верх через эту же дырку ,получиться веревка будет держать по 6 гидриков поскольку в середине ее будет поддерживать верхний конец и уже так прогибаться не будет (фото8)

После установки на место веревку вытягиваем, теперь нумерацию гидриков можете стирать.
Ложим на место распредвалы в правильное положение: кулачки 6-го цилиндра смотрят друг на друга. А на стороне 6 целиндра контрольные площадки валов лежат примерной в одной плоскости (На этих плоскостях имеются по два отверстия, ну или буквы валов E,A должны смотреть на нас, ну и ваши метки ведь там тоже есть?). Затягиваем валы в несколько приемов на 10нм. Накидываем звездочку выпускного вала на место, мне было трудно ее поставить поэтому я через нее прокинул проволоку и тянул за эту самую проволоку. После чего нам понадобятся линейка и ключ на 24. Ставим линейку на контрольные плащадки валов и смотрим, чтобы не было зазоров (ФОТО9), если есть, берем ключ на 24 вставляем его в вал в специальное место и доворачиваем вал как надо.

После того как фазы выставленны, ставим на место малую звезду выпускного вала и ставим на место наш любимый ванос. Не забываем помянеть прокладку ваноса и не забываем, что когда мы ставим ванос нам нужно будет прокрутить звездочку впускного вала против часовой стрелки, чтобы ванос зашел до конца, применять чрезмерных услилий и толкать всей массой ванос не в коем случае не надо, он достаточно легко входит на место, если нет, значит что-то делаете не так. После того как ванос зашел на место затягиваем тарельную пружину, малую звезду выпускного вала и корпус ваноса.

Теперь полностью проворачиваем коленвал несколько раз и еще раз проверяем фазы линейкой, если сбились, то выставляем заного и ищем причину почему сбились. Может забыли затянуть гайки тарельной пружины или малой звездочки выпускного распредвала.
Ну, а если все гуд, то собираем все до конца как было и заводим машину. У меня первое время звенели не то гидрики, не то клапана, но потом масло поступило куда надо и все стало ок.

По поводу установки ваноса я бы хотел сделать отступление и попросить знающих людей прокомментировать, как правильно его устанавливать. А интересует меня вот какой момент, когда тарельная пружина ослаблена, звездочка имеет определенный свободный ход, т.е. чтобы поставить ванос на место нужно сначала повернуть звездочку по часовой стрелке, вставить ванос, а потом повернуть эту же звездочку против часовой и ванос практически сам встает на место. Внимание вопрос: правильно ли поворачивать звездочку до упора по часовой стрелке перед тем как ставить ванос или же нужно повернуть звездочку строго на определнный угол?

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Adblock
detector