Ремонт рулевой рейки форд мондео

Ремонт рулевой рейки на Форд мондео

Известно, что рулевая рейка ФМ стоит немало денег. Стоит ли по выходу её из строя приобретать новую или б.у или же можно починить старую? На форуме было много сообщений об успешном её ремонте, и я подумал, что неплохо бы собрать эту инфу в кучу. Номера сальников взяты из переписки MT и Maxim, ну а ремонтировал, как обычно, сам.

Диагноз простой: течь. Если течёт из-под штуцеров нагнетания/обратки из-за сорванной резьбы на корпусе рейки – случай клинический – решайте сами. А вот при течи из других мест можно попробовать починить. Почему попробовать? Потому что если жижа ГУР давно не менялась, то в системе возможно появление воды, и полированная поверхность штока (вала) рейки ржавеет. В этом случае даже новые сальники вряд ли будут держать.
Итак, меняем сальники рулевой рейки ФМ1 (имхо у ФМ2 отличий нет)

Нам понадобятся:

• 6877364 – сальники штока (внутренний: от него течь слева) и вала шестерни – всего нужно 2 шт
• 6317413 – сальник штока правый
• 3760672 – сальник вала шестерни верхний
• 5014519 – жидкость ГУР 1л (лучше два)
• 3518119 – кольцо уплотнительное штуцеров нагнетания/обратки – всего нужно 2 шт

• Головка на 19 с воротком/трещоткой: колёсные гайки и гайка регулировки поджима штока
• Ключ рожково/накидной на 18: гайки штуцеров и болты рейки к подрамнику. Хайнес упоминает спец. U- образный ключ, но к этим болтам и так нормальный доступ. Я пользовал ключ распиленный пополам – так удобней подладить к штуцерам и проще найти удлинитель – вороток
• Головка/ключ на 15 (оригинал) или 17 (сторонние) – у кого как: гайки концевиков рулевых тяг
• Рожковый ключ на 31 или разводной: кому повезло, и рулевые тяги уже заменены на неоригинал. Обычно сторонние делают шлицы под ключ на рулевых – у оригинала отсутствуют
• Не очень большой газовый ключ: это кому не повезло, и рулевые тяги оригинальные. Имхо другого способа нет
• Головка на 10: гайки впускного резонатора, болт зажима рулевой колонки к упругой муфте
• Шестигранник-звёздочка – торкс – N T40: болт зажима рулевой муфты к валу шестерни
• Съёмник рулевых наконечников
• Короткая крестовая отвёртка
• Шило
• Мощные тиски
• Преобразователь ржи
• Тряпки и прочая канитель

Ставим авто на ручник, поднимаем морду и снимаем колёса. Хорошие упоры нужны, так как нужно одновременно снять оба передних колеса. НЕ РАБОТАЙТЕ С/ПОД АВТО ОПИРАЮЩИМСЯ ТОЛЬКО НА ДОМКРАТ!
Думаю, что хорошей идеей будет слить жидкость из системы ГУР.. Я действовал по хайнесу (почти) и как результат весь пол гаража был залит маслом. Кстати, хайнес также пишет, что нужно снимать переднюю и заднюю опоры двигателя. Я не понял зачем это нужно (возможно для освобождения места под U-образный ключ) и этого не делал.
Далее отсоединяем рулевые наконечники от поворотных кулаков.
Если есть, снимаем локера колёсных ниш. В моём случае слева не было, а справа не особо и мешал.
Каким-то образом видим и откручиваем два болтика зажимов трубок сверху рулевой рейки, тем самым освобождая эти трубки.
Вытаскиваем сапунную трубку пыльников рулевых тяг – она просто вставлена в резину пыльников.
Далее можно открутить штуцера нагнетания/слива на рейке. Для доступа к ним я снимал воздухоочиститель в сборе, рассоединил 3 круглых разъёма на чашке левой стойки чтобы убрать провода в сторону и откручивал кронштейн воздухана (прикручен к левой опоре двигателя). Возможно вы обойдётесь меньшей разборкой.. Также не забываем подставить под машину ёмкость для сбора текущего масла (или вы уже слили?). Сразу!! заткните дыры для штуцеров чем-нибудь плохо выпадающим: в одной из дыр есть клапаночек и если вы его потеряете, будет не очень хорошо. Грязь там также не нужна.
Лезем в салон под руль и откручиваем болтик, соединяющий рулевую колонку с муфтой. Потом откидываем запорную железку и рассоединяем вал с муфтой, после чего вал можно увести за педаль тормоза чтобы не мешал.
Лезем глубже и отгибаем ковролин. Видим яйцеобразную пластмасску с резиной по краям, прикрывающую дыру в кузове. Эта крышка имеет две защёлки по длинным сторонам ближе к низу, а сверху у неё просто выступ, которым она цепляется за край кузовной дыры. Снимая её впервые (давно) я благополучно обломил обе защёлки 🙁 Обратите внимание: по длинным сторонам ближе к низу на резинке есть точки – они точно соответствуют положению защёлок. Протыкайте точки шилом (или сбоку) и шерудите там – защёлки должны открыться. Центральная крышкина гофра просто натянута на кольцо муфты. Снимаем крышку. Локальный свет необходим!
Далее ищем на муфточке шестигранник (нужно её повернуть по часовой стрелке), откручиваем его и снимаем муфту с вала шестерни.
По идее последние два пункта нужно производить с рулём установленным в положение “прямо” чтобы засечь положение вала шестерни. Но это невозможно, да и не нужно.. Просто запомните положение муфточки относительно кузова при руле в положении “прямо”.
Смотрим с боков авто на края рейки и находим крепёжные болты: их два – по одному с каждой стороны. Откручиваем их.
Вытаскиваем рейку. Я вытаскивал через правую колёсную нишу. Может быть вам удастся вытащить через левую так как этот путь короче..
Ну вот – рейку вытащили :), неплохо бы её помыть.
— Забыл: пока нет рейки, очень удобно заменить уплотнительные кольца на штуцерах. Легко одеваются с использованием конуса из куска пластиковой бутылки. Штуцера также надо чем – нибудь прикрыть от грязи. —
Зажимаем рейку в местах для крепления в тиски (не очень сильно – алюминий!) и откручиваем рулевые тяги. Перед этим можно поездить штоком туда-сюда, так как из рейки будет выдавливать остатки масла (при этом штуцерные затычки вместе с клапаночком лучше вытащить).
Далее без разницы в какой последовательности.
Отворачиваем поджимную гайку (большая). Она наверняка закернена и крутится туго. При этом её рабочая высота под головку весьма мала и сорвать шлицы можно очень быстро – будте внимательны. (Мне даже пришлось зубильцем обрубать её до “18”). После её открута в руки вам выпадут пружина и поджимная пластмасска. Положение гайки перед открутом лучше пометить..
Отворачиваем нижнюю заглушку вала шестерни, та, что с четырьмя крестовыми шлицами по краям. Не знаю – чем-нибудь подходящим – это пластмасса и крутится достаточно легко. Под ней гайка вала шестерни – её тоже отворачиваем. Вал можно придерживать с обратной стороны – на нём шлицы под муфту.
Дальше, где вал шестерни торчит, поддеваем острым и вытаскиваем чёрный круглый пыльник. Под ним стопорное кольцо – снимаем его. Теперь по валу можно слегка стукнуть снизу, и он выпрыгнет. На нем сальник, роликовый подшипник и вообще выглядит он интересно..
Теперь можно открутить заглушку рейки с правой стороны. Она представляет собой цилиндр с торцевой резьбой и с дырой посередине, в котором ходит шток (типа как у амортизатора). С торца её высверлены 4 отверстия диаметром 5 мм под спец.инструмент. Я специально не стал приводить его в списке необходимостей, так как наверняка ни у кого его нет. Я откручивал её форсевским съёмником рулевых, так как его лапы достаточно мощные и пролазиют в рейку. В качестве упоров, вставленных в дыры заглушки, я использовал головки шурупов подходящего диаметра и длиной

мм15. Съёмник крутил разводным ключом – всё открутилось на ура, хотя и было туго. К сожалению я не измерял заглушку (это для любителей изготавливать инструмент).
Теперь дёргаем за шток с той стороны, где открутили, и он выскочит вместе с одним из сальников.
Изучаем шток на предмет ржи. При этом можно перекурить, так как вам сейчас предстоит вытащить внутренний сальник.
Внутренний сальник: загляните в рейку и увидите его. Я бился с ним: ни выдавить его с обратной стороны, ни поддеть чем-нибудь острым не получалось. Причём довольно долго, пока я аккуратно не перерубил его длинной отвёрткой и потом уже поддел. Если воспользуетесь этим способом, то будте осторожны – не повредите зеркало цилиндра и посадочное место сальника.
Собственно дальше можно всё хорошенько отмыть и собирать обратно, но уже с новыми сальниками (примените подходящую оправку для внутреннего). Как говориться “сборка в обратной последовательности”.
Мажьте сальники жижой ГУР перед установкой.
Вам нужно правильно установить шестерню. Для этого установите шток так, чтобы он торчал с концов рейки на одинаковое расстояние. После, вставляйте шестерню и, одевая на неё муфточку, примерно прикидывайте совпадёт ли её положение с тем, которое вы запомнили относительно кузова (когда были под рулём). Если нет – меняйте положение шестерни на следующий зубец. Шток должен оставаться неподвижным! (ИМХО, всё же правильное положение всегда будет тогда, когда конусные шлицы вала шестерни смотрят вперёд – по ходу авто).
Если вы не пометили положение прижимной гайки, то я зажимал до тех пор, пока не исчезал люфт при дёргании за шток, но при этом вал шестерни можно было крутить рукой без особых усилий. Не знаю, правильно ли всё это, лучше пометьте. Закрученную гайку желательно закернить опять.
Резьбу пластиковой заглушки вала шестерни я помазал герметиком. (На вид там вроде было что-то похожее).
Зацепление шестерни и штока рейки и периферию я смазал каким-то ЦИАТИМ’ом (валялась древняя банка). В оригинале тоже прослеживалась смазка, напоминающая наш литол.
Рулевые тяги я прикручивал к рейке уже установленной на авто – мне показалось, что без них проще засовывать. Вам может показаться по-другому.
При установке рейки на подрамник я снова заткнул дыры под штуцера и обмотал её концы тряпками.
Понятное дело, после сборки неплохо бы отрегулировать углы установки колёс.

Моменты затяжки соединений

К сожалению в хайнесе не предусмотрен ремонт рулевой рейки, По-этому нет никаких данных по моментам затяжки реечных болтов/гаек.
Рулевые тяги к рейке – нет данных
Болты крепления рулевой рейки к подрамнику – 137Нм
Штуцеры нагнетания/обратки – 31Нм
Гайки концевиков рулевых тяг – 41Нм
Болт зажима упругой муфты к валу шестерни – 28Нм
Болт зажима рулевого вала к упругой муфте – 24Нм
Колёсные гайки – 85 Нм
Болты кронштейна воздухана к опоре двигателя – не нашёл 🙁
Болт и гайки впускного резонатора – 4 Нм

Хотелось бы отметить вот что. График сервисного обслуживания не предусматривает замену жидкости ГУР. Имхо это неправильно и жидкость гур нужно менять с той же периодичностью, что и жидкость в АКПП – т.е. через 45000 км (ну может чуть реже: раз в 60 тык). Также выскажу осторожное предположение, что разговоры о “стучащей рейке” не более чем вымысел – по большому счёту там нечему стучать (я имею в виду рейку-оригинал и качественные материалы). Всё глубокое ИМХО.

Бортовой журнал Ford Mondeo 2.3 16V (2010 г.)

Ремонт/ТО: Ремонт рулевой рейки

Выявил причину стука в передней ходовой после замены амортизаторов. Все-таки рейка. Перепроверил в «незаинтересованном» сервисе, где просто попросил показать, что стучит, без предыстории. Рейка издает звуки при перемещении рулевых тяг не вверх-вниз, а как бы вперед-назад, по направлению прижима пластиковой «пробкой», что косвенно свидетельствует о срыве этой пробки. Это родовая болезнь.

Осталось выбрать, где произвести ремонт. Поискал конторы, по Москве их достаточно, цены плюс/минус одинаковые. Привлекла внимание одна контора, где подробно описан ремонт и указано, что пробка меняется на металлическую.

Рейтинг на яндексе 4.5, но доверять ему сейчас опасно, потому что компании пользуются услугой накрутки отзывов.

Может, кто-то сталкивался с этой фирмой «Гидролаб»? Либо есть какие-то другие рекомендации?

• Еще про эту машину:
• Бортовой журнал
• Поломки

• Поели с другом бургеров в машине, решил … 68000 км

Знакомый делал рейку в гидролабе

Контора на слуху, значит, уже хорошо.

Поддержу Дмитрий с постом выше – я ездил с Фрилом в ГидроЛаб, подход понравился, тщательная и длительная диагностика установила, что у меня проблема была не в рейке, после чего был с Богом отпущен на все 4 стороны. А могли и поменять под шумок, я то согласный уже приехал.

Может, и у меня не рейка)) Хотя воочию убедился, что стук именно такой при перемещении тяг.

Можно к ним съездить и пройти диагностику у них. Мне 5 сервисов сказали – 100% рейка, меняй скорее! А оказалась стойка – шток сработался в одном месте и стуки были при проезде мелких неровностей только с повернутым вправо рулем. Поменял стойки – всё стало ok, а рейка потом еще 100+ ткм отходила и в исправном состоянии продана была )))

Не, у меня амо новые, крепление их проверяли повторно. А вот рейка стучит сволочь.

У меня на рапид и новые аморты стучали (trw).. Поперечный люфт или как-то так

Да вроде всё шатали, проверяли затяжку штоков, стучит только рейка. Звук стал конкретнее , изначально был «булькающий», а теперь конкретно металлический.

Я тогда писал, мне пол сервиса фольксваген шатали и смотрели. А когда аморты сняли и об пол стали шатать их отдельно – подтвердился диагноз.

Но рейка то при этом не стучала и не люфтила?

Нет, все в порядке с ней было

Когда мне делали 1,5 года назад пробка уже стояла металлическая. Сделали хорошо, за 15 т.р,но стук остался, который был из за штока аммортов bilstein b6, летом воткнул b4, сейчас тишина. Но рейка, ещё при покупке постукивала, я ещё по аккуратному 4года на такой поездил, пока совсем звездец не начался.

Да вот собираюсь на машине в другую область, там дороги не очень, свихнусь от этого стука, да и разбить ее может до течи.

Порядок цен и сейчас такой.

В июне прошлого года делал рейку на своём С5, сервис специализируется по французам (бывшие официалы). Рейка была сухой, но постукивала, что и стало причиной ремонта. Пыльники предоставил свои (неплохого производителя Seinsa), хомуты ставил сервис. Отдал 13тр, сделали вроде нормально, но через пару месяцев при замене масла увидел что правый пыльник слетел. Закрепил его другим хомутом, при следующем заезде на подъемник увидел уже слетевший левый пыльник – опять закрепил. К началу весны рейка стала потеть слева, а недавно уже откровенно потекла. Сервис не признал гарантийным случаем и предложил повторный ремонт со скидкой 15% – конечно я их послал и на прошлой неделе сделал рейку у мастера, специализирующегося именно на рулевом (опять 13тр).

По его словам ЛЮБЫЕ неоригинальные пыльники на С5 слетают с рейки, под них попадает вода, вал корродирует и задирает сальник – у меня именно это и произошло, поэтому я купил оригинальные по 1500р/шт.

Думаю, это справедливо для многих машин, так что лучше сразу уточнить все условия гарантии и пусть ставят только свои детали. Или купить самому фордовский оригинал, чтобы не давать повода говорить “сам виноват”.

Да, фишка в том, что сервис специализируется на ремонте реек, а значит, если надо будет поменять пыльники, то вряд ли они будут в наличии.

Фордовский сервис, где менял амортизаторы, тоже предоставляет услугу по ремонту рейки, но они ее только снимают и ставят, куда-то отвозят. И за «отвезти» прикуривают 7-8 тысяч сверху.

Посмотри как выглядят пыльники на Мондео. Если у них есть “носик”, на который одевается перепускная трубка (гоняет воздух при сжатии-разжатии) – очень критично чтобы этот носик был жестким, а жёсткий он только у оригинала. С мягкого трубка быстро слетает. Если нет носика – можно брать любые качественные аналоги, но я на этом узле больше экономить не буду)

Должен быть носик, вал рейки не полый, вроде бы.

Думаешь, следует заказать заранее новые пыльники? Старым 9 лет, хоть и пробег небольшой относительно.

Ремонт рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2

Цены компании Gidrolab:

Гарантия 13 месяцев! Без ограничения пробега.

Типичные неисправности рулевой рейки Форд Мондео-4, S-MAX, ЭС-МАКС, Галакси-2:

Рулевые рейки производятся фирмой Ford. Номера реек:

Рулевая рейка Мондео-4 CA2 (’07-) 1459747, 1462955, 1504781, 1514144, 1572577, 1749757, 1749762, 1749778, 1758591, 1789455, 1789460, 1789462, 1789466, 36000348

Рулевая рейка S-MAX (CA1) (’06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевая рейка Галакси-2 (CA1) (06-) 1488744, 1488745, 1488746, 1572552, 1749765, 1789438, 6G913A500CM

Рулевые рейки Мондео-4 отличаются от рулевых реек S-MAX и Галакси-2 только длиной “пера” (насадка на первичный вал) и средним положением. Если знать как – перо переставляется (стучать нельзя!).

Еще есть отличия в величине хода вал-рейки, который может быть ограничен проставками (колечками) перед установкой тяг. Их можно поставить/снять открутив тяги.

Рулевые рейки Галакси-2, Мондео-4 и S-MAX представляют собой очень прогрессивную разработку фирмы Форд. В ней воплощены новейшие технологии. Например, оригинальная методика приварки стальных трубок к стальному картеру. Картер рейки весь стальной – это гарантирует отсутствие таких неисправностей, преследующих фордовские рейки все предыдущее время, как износ картера распределителя и износ картера цилиндра. Кроме того стальные картера дешевле алюминиевых.

Перепускная воздушная трубка между пыльниками теперь тоже приварена намертво к картеру и не может просто так соскочить, как бывало ранее. Качество металла хорошее, зубья твердые, обработка чистая.

Так почему же эти рейки так часто выходят из строя на постгарантийных машинах? Как будто по мановению волшебной палочки сразу после окончания гарантийного периода “карета превращается в тыкву”.

О секретах фирмы Форд можно говорить часами. Талант заключается не только в том, чтобы создать автомобиль, но и в том, чтобы в одночасье он исчез. Такова политика компании и с этим ничего не сделаешь. Если Форд сделает надёжный автомобиль, то их перестанут покупать. Поэтому каждый уважающий себя современный автопроизводитель внедряет в конструкцию авто мину замедленного действия, которая должна сработать ровно по часам. Вот с такими “минами” мы и имеем дело.

Первое слабое место – быстроизнашивающаяся втулка

С виду все хорошо – втулка трется по вал-рейке через тефлоновую вкладку, которая имеет достаточно большую площадь и изначально установлена плотно. Сама алюминиевая втулка имеет самоцентрирующуюся конструкцию. Она вставляется в стальной картер рейки легко, запирается пружинным кольцом, а в процессе эксплуатации ее намертво прихватывает, она не шевелиться, не стучит.

Однако, МАТЕРИАЛ ВКЛАДКИ РЫХЛЫЙ И НЕ ТАКОЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ как хотелось бы.

К примеру у Тойоты тефлоновые вкладки не изнашиваются и за 200 тыс. км. Допускают высокие температуры, химически агрессивные жидкости (синтетические масла), ударные нагрузки.

Первое, что делает компания Гидролаб при ремонте рулевых реек Мондео-4, Гэлакси-2 и S-MAX – приводит в порядок внешнюю втулку вал-рейки. Как это делается читайте здесь.

Второе (и главное) слабое место – самовыскакивающая заглушка сухаря

Форумы пестрят обсуждениями про некую “пробку”, а по-научному – заглушку сухаря рулевой рейки Мондео, S-Max, Галакси.

Сколько негатива она на себя взяла. Почему? Сейчас разберемся.

Разбираем рулевую рейку Форда. И обнаруживаем, что заглушка сухаря пластиковая! Обратите внимание – она вкручивается на заводе с деформацией по специальному герметику, обеспечивая полную герметичность.

Далее на нее наклеивается клеем стопорное кольцо с усиками, попадающими в пазы – так заглушка защищается от проворота и откручивания.

Все хорошо пока рейка эксплуатируется в штатном режиме. Т.е. насос ГУР работает исправно, машину не буксируют с заглушенным двигателем, не случается ударов по рейке (не встречается бордюров и ям) и наконец, не пытаются заменить рулевые тяги на машине!

Конструкция сухаря и его заглушки (пробки) крайне слаба и работает на пределе. При любом удобном случае пробка выскакивает, что приводит к разгерметизации рейки со всеми вытекающими проблемами. По поводу опасности попадания влаги в рейку читайте в статье История про пыльник рулевой рейки или как убить рейку быстро.

Однако чаще всего факт выскакивания заглушки сухаря остается владельцем незамеченным. Поэтому эти рейки собрали столько разнообразных неисправностей в шапке статьи.

Самым частым случаем, приводящим к ремонту рулевой рейки S-MAX, Галакси-2 и Мондео-4 является попытка замены рулевых тяг без снятия рейки с автомобиля. На таких машинах как Форд S-MAX, Мондео, Галакси это не проходит. Во время откручивания тяги на вал-рейку приходит значительный вращающий момент. Сухарь и его пробку просто выдавливает. Как правильно откручивать/прикручивать тяги читайте здесь.

Форд рассчитал конструкцию так, что пробку сухаря может выдавить даже при резком наезде колеса на препятствие или приложение избыточного усилия к баранке на заглушенном автомобиле.

Сам сухарь так же сделан из пластика и быстро изнашивается.

Износ виден и с боков сухаря, где он трется по картеру, и со стороны вала-рейки, который он прижимает.

Попытки “подтянуть” сухарь (как говориться подтянуть гайку) приводит опять же к тому, что заглушка сухаря срывается и происходит разгерметизация рейки.

Сухарь и его заглушка рулевой рейки Галакси , S-Max и Мондео ремонтируются в компании Гидролаб в первую очередь. Конструкция усовершенствуется, люфты, стуки и выдавливание заглушки исключаются. Подробнее здесь.

Стоит ли менять пробку рулевой рейки самостоятельно?

В интернете, в клубах продаются самодельные металлические пробки сухаря. Чаще всего это точеные детали – заглушка с резьбой и контргайка.

Купить просто – поставить грамотно не легко. Во-первых, понадобится специальный герметик (обычный силикон не гарантирует герметичности).

Во-вторых, отрегулировать правильно сухарь на машине не реально. Он будет либо перетянут, либо болтаться.

В-третьих, износ самого сухаря останется и рейка по прежнему будет стучать.

И наконец, последнее – самое главное! В большинстве случаев пробку сухаря выдавливает еще ранее. В рейке скапливается влага. Установка новой заглушки сухаря без просушки всей рейки приводит к тому же печальному результату, что и езда с открученной пробкой – рейка сгниет.

Так стоит ли тогда тратить время, деньги на самостоятельную замену пробки рулевой рейки или лучше подъехать к специалистам?

При ремонте рулевой рейки Мондео-4, S-MAX, Галакси-2 в компании Гидролаб, все сальники, подшипники, кольца и пр. изношенные детали заменяются новыми.

По вопросу ремонта рулевых реек ООО “Гидролаб” работает как с частными лицами по заказ-нарядам, так и с организациями по договору услуг и безналичной оплатой.

Ремонт рулевой рейки S-MAX, Галакси и Мондео в компании Gidrolab хорошо отработан и занимает около 4-х часов, включая снятие-установку.

На все работы дается гарантия 13 месяцев без ограничения пробега.

При этом качество и ресурс отремонтированной рейки не уступает и даже превосходит новую оригинальную.

Blog Post

Форд Мондео создавался немецкими конструкторами европейского подразделения корпорации Форд, как автомобиль для всего мира. Отсюда, кстати, и его амбициозное название от французского слова «monde», что означает мир. Но, как это часто бывает, немцы сделали машину под себя, руководствуясь своими представлениями, каким должен быть идеальный автомобиль. А должен он быть мощным, комфортным и надежным.

На Мондео минимальной комплектации ставился двигатель мощностью 90 л.с., что для среднеразмерного городского автомобиля более, чем достаточно. Надежность же Форд Мондео обеспечивается прекрасно продуманной ходовой частью и достаточно простой конструкцией рулевого управления.

Конструкция рулевой рейки Форд Мондео 2

Именно на систему управления рулевым механизмом при движении автомобиля ложится основная нагрузка. Поэтому над конструкцией этого узла немцы поработали на совесть. Взяв в качестве основы механизма традиционную рейку, конструкторы Мондео довели ее до совершенства. Этот механизм изящен в своей простоте: вращательное движение руля через рулевую стойку посредством зубчатой передачи передается рейке, которая трансформирует его в поступательное. Двигаясь вправо-влево, рейка воздействует на соединенные с ней при помощи подшипников наконечники, которые и заставляют поворачиваться передние колеса автомобиля.

Еще одна составляющая рулевого механизма Мондео – гидроусилитель руля. У этого агрегата две основные функции: компенсировать усилие, прилагаемое водителем к рулевому колесу, и сглаживать вибрацию рулевой стойки, возникающую в результате неровного дорожного покрытия. Гидроусилитель хоть и не влияет на степень управляемости автомобиля, но делает сам процесс управления им более комфортным.

На Мондео всех поколений рулевой механизм одинаков, однако, на каждом есть и свои особенности. Отличаются они, в первую очередь, формой самой рейки. Так что эта деталь не является взаимозаменяемой. На Мондео 2 рейка прямая, в то время как на Мондео 1 она была изогнутой. Такая форма рейки способствовала более четкой управляемости автомобилем, но при этом оказалась менее долговечной. Поэтому конструкторы Форд Мондео при первом рестайлинге решили вернуться к традиционной форме этой детали.

Ремонт рулевой рейки Мондео 2: типы поломок

Как и у всех механизмов, самые слабые стороны реечного механизма – места подвижных соединений его компонентов:

1. Они страдают от трения. Даже масляная смазка не спасает детали механизма от износа.
2. Попадание в механизм даже мелкой песчинки способно если не нарушить его работу, то, как минимум, привести к образованию люфта, что тоже не способствует долговечности деталей рейки.
3. Если вовремя не заметить появление этого люфта рейка и направляющая шестерня могут настолько сместиться друг относительно друга, что механизм просто-напросто заклинит или, как минимум, повредит зубья одной из его составляющих.

А чтобы исключить протечки масла из рейки, необходимо регулярно осматривать сальники и кожух этого механизма на предмет их целостности. К сожалению, резина – материал недолговечный, и под воздействием неблагоприятных атмосферных факторов она недолго сохраняет свою эластичность. Как показывает практика, менять сальники следует как минимум раз в полтора-два года, даже если они и не выглядят изношенными. Тем самым вы не только предотвратите протечки масла из реечного механизма, но и убережете его от попадания в подвижные соединения рейки летящих из-под колес автомобиля песка и камней.

Последние могут вывести рейку из строя за несколько секунд. Сломанные или деформированные зубья рейки, или управляющей шестерни – это результат попадания между ними камня. В этом случае ни о каком восстановлении этих деталей речь идти не может, и ремонт рулевой рейки Мондео 2 будет заключаться в замене сломанных деталей. Распознать поломку зубьев в рейке можно по появлению характерных стуков в районе передней оси автомобиля при вращении руля в одном из секторов.

Диагностика и ремонт рулевой рейки Мондео

Кстати, именно так и происходит диагностика рейки: пока один специалист медленно вращает рулевое колесо установленного на подъемник автомобиля, второй следит за равномерностью поворота колес и прислушивается к звукам, доносящимся из-под капота. Просто износ деталей рейки проявит себя в неравномерности или разном угле поворота колес, поломка зубчатой передачи – треском и скрежетом. Таким образом можно определить только характер поломки, окончательно же выявить вышедшую из строя деталь мастер сможет только после демонтажа и полной разборки всего механизма. Только после этого будет произведен ремонт рулевой рейки.

С большой осторожностью следует относиться и к запчастям китайского изготовления – далеко не все из них сертифицированы производителем Форд. Лучший способ застраховать свой автомобиль от установки на него некачественных комплектующих – это проведение ремонта реечного механизма в фирменном автосервисе. Здесь вы получите гарантию и на все запчасти, и на качество произведенных работ.

Ремонт рулевой рейки Форд Мондео и этапы её регулировки

Самая ответственная операция в процессе того, как проходит ремонт рулевой рейки Форд Мондео – это ее регулировка.

От нее зависит не только точность угла поворота ведущих колес автомобиля, но и минимизация всех люфтов в системе рулевого управления.

Первый этап этой операции осуществляется на специальном стенде, где мастер регулирует соединение между рейкой и ее наконечниками.

Второй этап – это регулировка подвижного соединения между наконечниками и колесами, и осуществляется он после установки рейки на автомобиль.