Форд фьюжн не работает кондиционер

Кондиционер и климат – работа и поломки

Вот и я совсем задолбался с кондеем на Фьюжне. Проблема сначала была такая же, как писал Ramses69.
Началось все в прошлым летом, когда кондей отключался в жаркую погоду.
1. Снаружи помыли радиатор, временно помогло. Потом опять. Этим летом вообще уже не холодит. Разобрал морду, вычистил оба радиатора до блеска. Все равно не включается.
2. Все предохранители и реле целы.
3. Вентилятор при нагреве двигателя включается, при включении кондиционера – нет.
4. Напрямую муфта втягивается.
5. На станции проверили давление, система заправлена. Если напрямую включить муфту, то давление начинает расти, то есть и компрессор рабочий.
6. Проверили ошибки в одном каком-то блоке. Висела ошибка, что отключали аккумулятор (тут у меня закралось впечатление, что смотрели не тот блок)
Вот и решение: Полез под машину. Начал проверять все провода. В итоге перебит провод датчика, который стоит на одной из трубок кондиционера (нижняя трубка конденсатора). Датчик хорошо видно снизу машины. К нему подходят 4 провода, один (зеленый) перебит. Припаял, все заработало. Муфта втянулась, пропеллер закрутился.

В этом с Вами не соглашусь. На новой машине кондей был такой, что ух! Да, со временем стало меньше морозить. Сегодня, при заправке, мне сказали, что давление в контуре ВД на холостых ниже, чем должно быть, а в контуре НД наоборот. Что свидетельствует о неисправности терморегулирующего клапана (или компрессора). Это говорит о низком ресурсе данных запчастей на этой машине, а она всего лишь 2006 года.
Кстати, возможно кому-то поможет: когда на холостых морозит плохо, а если дать газу и подержать обороты в районе тысяч трех, и при этом кондей станет морозить лучше, то проблема как раз в терморегуляторе или компрессоре, как я только что описал.

Сегодня ехал на работу. Климат контроль стоял на 23 градусах. Поддувался в салон прохладный воздух. Неожиданно начал дуть горячий. Отрубил (OFF) вентиляцию, проехал немного (минут 5). Включил. Опять горячий. Поставил 18 градусов подул холодный, плавно (в течении минуты) поднял до 23. Опять дует прохладный. Что это может быть?
Иногда такое бывало, но в другом виде – ставишь меньше 21 градуса – дует холодный во всю. Ставишь больше – жарит горячий.
Что проверять? Датчик температуры? Где он?

Скорей всего где-то протечка фриона или в системе где он циркулирует попал воздух.
Надо ехать в сервис и смотреть.
Если воздух попал, то он как раз будет дуть теплом или же если он есть, то может резко охладить и пойдет иней.
Проверь все на диагностике.

не капает снизу

видимо забилось дренажное отверстие испарителя.

пассажирский коврик влажный

где искать эту дырку чтобы прочистить?

Доброго времени суток!

Имеется проблема с индикацией температуры двигателя и работой кондиционера на Форд Фиеста mk6 2006 г.в., 1.4л.
Постараюсь описать как можно подробнее.

Началось все с того, что в жаркую погоду при обычной езде без включенного кондиционера стрелка температуры двигателя срывалась в самое верхнее положение, борт.компьютер выдавал сообщение “высокая температура двигателя”, через несколько секунд возвращалась обратно. И так несколько раз за одну поездку. Сначала думал, что где-то плохой контакт. Пошевелил штекер на датчике температуры двигателя, покатался немного, вроде прошло.
Через неделю вновь стукнуло +30, проблема опять проявилась. Но на этот раз более серьезно. Вышли из магазина, я завел машину, все ок. Включил кондиционер, он немного охладил салон и тут понеслось. Стрелка опять метнулась к максимуму, потом опустилась до минимума, загорелся CHECK ENGINE, и кондиционер перестал охлаждать, т.е. из воздуховодов пошел теплый воздух.
Самое странное, что спустя несколько дней, когда стукнули холода до +10, данная проблема ушла, лампочка CHECK ENGINE не горела, и кондиционер работал как надо. Но как только на улице тепло, проблема возобновляется.
По описанию из руководства по эксплуатации вычитал, что такое может быть из-за неисправности датчика температуры двигателя. Сегодня датчик поменял, результата не дало. Завтра попробую съездить к официалам на диагностику.

Может знает кто, что такое могло случиться, что система так себя ведет? Заранее спасибо.

Зачем гадать, если можно поехать и сделать диагностику, стоит копейки, да и спокоин будешь!

Ремонт кондиционера Форд Фьюжн

Если на вашем Форд Фьюжн не включается кондиционер, скорее всего, пришло время его ремонта. Работы эти сильно различаются по сложности и стоимости.

Неисправности кондиционера Форд Фьюжн

У всех Форд Фьюжн, с двигателем хоть 1,4, хоть 1,6, неисправности кондиционера общие:

• Кондиционер не включается совсем
• Загорается контрольная лампочка, но не запускается кондиционер
• Кондиционер на оборотах временами отключается
• Посторонние щелчки в кондиционере

Основные причины неисправностей

Причины неисправности кондиционера Форд Фьюжн можно разделить на две большие группы:

• Разгерметизация системы – протекает фреон
• Обрывы в электрической цепи – поломка датчиков, отсоединение проводов и пр.

Ремонт кондиционера Форд Фьюжн

Итак, если не работает кондиционер на Форд Фьюжн, лучше отправиться в сервис для качественной диагностики неисправностей. Собственно ремонт кондиционера заключается в устранении утечки фреона, а так же замене частей кондиционера.

Перед ремонтом кондиционера, скорее всего, придётся снять и разобрать компрессор:

• Выпустить фреон из системы
• Открутить центральный болт и снять верхнюю часть компрессора
• Снять стопорное кольцо и муфту
• Демонтировать подшипник, установить новую деталь

После этого можно менять детали кондиционера.

Замена ремней генератора и кондиционера Форд Фьюжн

Помимо ремонтных, с кондиционером необходимо проводить и плановые работы.

Через 60 000 необходимо менять привод компрессора кондиционера. Для замены понадобится особое монтажное приспособление.

• Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Устанавливаем её на надежную опору.
• Снимаем правый подкрылок переднего колеса
• Снимаем защитный кожух ремней. Для этого необходимо открутить болты, которыми он крепится к двигателю.
• Разрезаем ножом ремень привода компрессора кондиционера и снимаем его.
• Протираем шкивы компрессора кондиционра и коленвала.
• Устанавливаем приспособление для монтажа ремня привода компрессора кондиционера на шкив коленвала.
• Надеваем новый ремень на шкив компрессора кондиционера, пропускаем под низом шкива коленвала, устанавливаем его на монтажное приспособление.
• Выключаем скорость.
• Проворачивая коленвал по часовой стрелке, надеваем ремень.
• Освобождаем монтажное приспособление от ремня.
• Проворачиваем коленвал ещё на оборот для проверки хода ремня.
• Устанавливаем на место снятые детали.

В это же время рекомендуется производить замену ремня генератора Форд Фьюжн.

Эта работа не представляет особой сложности.

• Для дальнейшего удобства снимаем фару
• Снимаем бачок гидроусилителя (нужно потянуть его вверх)
• Откручивает болт крепления со шпилькой генератора
• Опускаем нижний болт крепления генератора
• Меняем ремень
• Затягиваем верхний болт и шпильки крепления генератора
• Затягиваем нижний болт генератора
• Производим сборку

После замены ремня нужно завести двигатель и послушать, правильно ли работает ремень.

Ремонт кондиционера Форд Фьюжн

Если на вашем Форд Фьюжн не включается кондиционер, скорее всего, пришло время его ремонта. Работы эти сильно различаются по сложности и стоимости.

Неисправности кондиционера Форд Фьюжн

У всех Форд Фьюжн, с двигателем хоть 1,4, хоть 1,6, неисправности кондиционера общие:

• Кондиционер не включается совсем
• Загорается контрольная лампочка, но не запускается кондиционер
• Кондиционер на оборотах временами отключается
• Посторонние щелчки в кондиционере

Основные причины неисправностей

Причины неисправности кондиционера Форд Фьюжн можно разделить на две большие группы:

• Разгерметизация системы – протекает фреон
• Обрывы в электрической цепи – поломка датчиков, отсоединение проводов и пр.

Ремонт кондиционера Форд Фьюжн

Итак, если не работает кондиционер на Форд Фьюжн, лучше отправиться в сервис для качественной диагностики неисправностей. Собственно ремонт кондиционера заключается в устранении утечки фреона, а так же замене частей кондиционера.

Перед ремонтом кондиционера, скорее всего, придётся снять и разобрать компрессор:

• Выпустить фреон из системы
• Открутить центральный болт и снять верхнюю часть компрессора
• Снять стопорное кольцо и муфту
• Демонтировать подшипник, установить новую деталь

После этого можно менять детали кондиционера.

Замена ремней генератора и кондиционера Форд Фьюжн

Помимо ремонтных, с кондиционером необходимо проводить и плановые работы.

Через 60 000 необходимо менять привод компрессора кондиционера. Для замены понадобится особое монтажное приспособление.

• Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Устанавливаем её на надежную опору.
• Снимаем правый подкрылок переднего колеса
• Снимаем защитный кожух ремней. Для этого необходимо открутить болты, которыми он крепится к двигателю.
• Разрезаем ножом ремень привода компрессора кондиционера и снимаем его.
• Протираем шкивы компрессора кондиционра и коленвала.
• Устанавливаем приспособление для монтажа ремня привода компрессора кондиционера на шкив коленвала.
• Надеваем новый ремень на шкив компрессора кондиционера, пропускаем под низом шкива коленвала, устанавливаем его на монтажное приспособление.
• Выключаем скорость.
• Проворачивая коленвал по часовой стрелке, надеваем ремень.
• Освобождаем монтажное приспособление от ремня.
• Проворачиваем коленвал ещё на оборот для проверки хода ремня.
• Устанавливаем на место снятые детали.

В это же время рекомендуется производить замену ремня генератора Форд Фьюжн.

Эта работа не представляет особой сложности.

• Для дальнейшего удобства снимаем фару
• Снимаем бачок гидроусилителя (нужно потянуть его вверх)
• Откручивает болт крепления со шпилькой генератора
• Опускаем нижний болт крепления генератора
• Меняем ремень
• Затягиваем верхний болт и шпильки крепления генератора
• Затягиваем нижний болт генератора
• Производим сборку

После замены ремня нужно завести двигатель и послушать, правильно ли работает ремень.

Работа кондиционера. Расход топлива. Общие рекомендации.

Ford Fusion 2007

Вообщем настало время отписаться по работе кондиционера. Как только я приобрел сей аппарат марки Фьюжн (это было ранней весной), толком опробовать кондиционер не удалось. Но, как назло, уже месяц в нашей уральской столице стоит жара под 30-32 градуса и ни одного намёка на дожди((((

Утром на работу в 9 утра – температура 26. Днем 32. Вечером с работы – 29 градусов. Ночью 20-25. Вообщем полная мэрри поппинс((((

До этого ездил на волге. А сейчас вообще не могу представить как народ живет без кондея. Вообще в уме не укладывается.

Ну, собственно, к делу. При температуре за бортом около 25 градусов при работе кондея на 4-й скорости минут через 10-15 можно реально простыть. Становится холодно, приходится уменьшать до второй скорости вентилятор. Обдув ставлю на максимум (стекло, ноги, центральные дефлекторы). А потом по мере надобности регулирую потоки центральными. Очень удобно. Бывает, когда жена ездит со мной, приходится ставить обдув только на центр. Ибо ножки простужать девушке не есть хорошо, тем более когда в положении;)

При температуре под 30 приходится почти всегда держать вентилятор на 4-й скорости, ибо жара, солнце, пробки, нервы и так далее. Но, слава Богу, справляется. В машине после 10-20 минут езды становится достаточно комфортно. Не холодно и не жарко. Еще бы затонироваться, чтоб солнце не жарило, но, с 1 июля за тонировку снимают номера – обидно. Главное, как бы вам не хотелось, не направляйте потоки воздуха прямо в лицо или на грудную клетку – простынете, хоть и будет казаться, что не холодно.

По движку. Конечно чувствуется упадок сил. Машина оживает только после 3000 оборотов. Но это и нормально. На движке ведь дополнительнительная нагрузка.

Обычный ЛЕТНИЙ режим вождения, рекомендую (когда без кондея). Переключать передачи на 3000 оборотах. Не допускать, чтоб обороты падали ниже 2100. Тормозить по возможности скоростями, понижая их в разумных пределах. Едите в горку, переключаемся на 3200-3500 оборотах в зависимости от уклона. Чтоб двигателю было легче набирать скорость. Чем легче двигателю – тем меньше он выпьет бензина. Едем с горки, включаем передачи таким образом, чтоб машина и не сбавляла скорость и не разгонялась накатом. Включили например третью и на педаль газа не давим. Пусть сама катится. Так и бензин не расходуется, и авто продолжает двигаться. Кто привык скатываться с горки на нейтралке – знайте: бензин всё равно тратится в режиме холостой работы двигателя. А на скорости бенз практически не поступает за счет того, что двигатель крутится посредством подключенной МКПП силой инерционного движения автомобиля под горку. Чтоб лучше разобраться. Возьмем велосипед. На всех современных великах когда катишься с горки педали не крутятся вместе с цепью Типа как на нейтралке. Но если взять старые советские велики, то там педали крутятся всегда. Дак вот. Когда мы едем, мы тратим силы на то, чтоб крутить педали ногами, когда катимся с горки и педали крутятся, мы можем расслабиться и не прикладывать никаких усилий. Ну и пусть педали крутятся, нам то легко ничего не делать. Так же и с двигателем.

Читать еще:  Где находится топливный фильтр на рено дастер

С включенным кондиционером стоит учесть доколнительную нагрузку на двигатель. Соответственно я выбираю следующие режимы переключения передач. На ровной дороге переключаем на 3500об. В горку на 3800. С горки на 2700 оборотах. При таком режиме топливо расходуется практически так же как и без кондея. 100 раз засекал по бортовому компьютеру. Разницы либо вообще нет либо в пробках максимум в 1 литр на 100 км начинает больше кушать. Так что не бойтесь им пользоваться. В день человек в среднем проезжает по 30-50 километров. 1 литр 95 бенза 30 рублей. Соответственно в худшем случае в потратите дополнительно 30 реблей за 2-3 дня работы кондиционера. Что для вас дороже: прохладные трехдневные поездки за 30 рублей или бесплатная изнуряющая потная 30 градусная жара плюс повышенный риск аритмии и солнечного удара?

Зимний режим работы предусматривает пониженные обороты переключения передач. На ровном месте (снег, наледь, каша) переключаемся на 2500. В горку на 2700-2800. С горки вообще не разгоняемся. Нахер это нужно. Держим ровную скорость оставаясь на выбранной передаче. С чем это связано? Зимой высока вероятность проскальзывания колес при троганьи с места и при резком бросании педали сцепления. Соответственно в момент переключения на высоких оборотах возникает опасность проскальзывания колес которое может привести к потери управляемости. Плюс при проскальзывании двигатель продолжает есть бензин, а машина остается на месте, ну и естесственно мы тратим драгоценный бензин впустую, так как движения не производим. При переключении на “низких” оборотах, двигателю и так тяжеловато сдвинуть авто с места, не говоря уже о создании условий для шлифовки на месте. Да, динамика при такой езде может и не шикарная, возможно даже расход будет побольше, но зато тише едешь, дальше будешь. Мы ведь, в основном, не на стритрэйсерских машинах гоняем, и далеко не каждый водитель мастер по выведению машины из заноса. А это на скорости, поверьте мне, не так уж и просто. Поэтому не стоит рисковать.

Ну вот и всё пока.

Придерживайтесь моих правил и при работающем кондее или зимой вы не заметите ни ухудшения динамики, ни повышенного расхода. Всем удачи.

голоса

Рейтинг статьи