Динамометрический ключ с набором головок для велосипеда

Ключи динамометрические для велосипедов

Надёжность – прежде всего! И для того, чтобы следовать этому принципу, начинающие веломеханики от души затягивают всё, что можно затянуть у своего байка.

И это работает, если это велосипед из углеродистой стали. Но фокус не пройдёт с байками, что выполнены из «благородных» материалов: алюминия или карбона.

Сколько было разочарований, когда при креплении подседела, рулевого выноса или дополнительных обвесов с помощью безобидного хомута дорогостоящая велосипедная рама приходила в полную негодность.

Зачем велосипедисту нужен динамометрический ключ?

Тем, у кого велосипед изготовлен из добротной, хорошо всем знакомой стали существование такого инструмента не требуется, — интерес может быть лишь академический.

Но для тех «счастливчиков», обладающих ультра-новыми байками из сверхлёгких композитных материалов, наличие динамометрического ключа является жизненно необходимым.

При кажущейся прочности дорогостоящие рамы и другие элементы велосипеда, выполненные из лёгких материалов, достаточно хрупки, и, в отличии от стальных собратьев, не имеют большого запаса в моменте затяжки, превышение которого чревато для «жизни» велосипеда.

Поэтому производители специально маркируют узлы и компоненты велосипеда предельными показателями силы крепления, измеряемые в Ньютон-метрах (Nm).

Следуя рекомендациям, производителя по силе момента затяжки, велосипедист будет уверен в том, что не только не нанесёт велосипеду непоправимого ущерба, но и что все элементы байка будут надёжно закреплены.

Виды динамометрических ключей

Динамометрические ключи относятся к высокоточным измерительным инструментам, и в зависимости от конструкции делятся на следующие виды.

Стрелочный вид

Этот ключ еще называют торсионным или пружинным. Он состоит из ручки-корпуса, оснащённой головкой для установки сменных насадок, и механизма (торсионного или пружинного) с измерительной шкалой усилия.

Механизм устроен так, что при закручивании крепежа, торсионная ручка с прикреплённой к ней индикаторной шкалой отклоняется относительно неподвижного указателя (в виде стрелки). В зависимости от прилагаемого усилия, угол между стрелкой и торсионной ручкой меняется. По этому углу, с помощью индикаторной шкалы, определяется усилие, измеряемое в Ньютон-метрах (Nm).

По мимо цены, стрелочный динамометрический ключ обладает преимуществом перед предельным типом в том, что он позволяет визуально контролировать процесс затягивания крепежа. Это предостерегает пользователя от риска чрезмерного затягивания.

Из минусов стрелочного инструмента можно выделить:

• его относительную громоздкость, что, порой, не позволяет его использовать в узких местах.
• малый срок службы при высокой эксплуатации, — профессиональным этот инструмент назвать сложно, но для индивидуального использования он будет служить не один и не два года.

Предельный тип

Или щелчковый ключ состоит из регулировочной рукояти с фиксатором момента затяжки, с помощью которой устанавливается верхний предел крепящего усилия.

У каждого ключа предельного типа, по умолчанию устанавливается диапазон затяжных усилий. Например, от 5 до 25 Nm, от 19 до 112 Nmи т.д.

Как правильно пользоваться динамометрическим ключом?

Недостаточно купить хороший инструмент, нужно также правильно его использовать: знать, как и что им делать.

Прежде всего, динамометрические ключи – это инструмент калибровочный, и использовать его следует только для предназначенных для него целей — т.е. откручивать гайки и проверять «старые» соединения им запрещено.

При затягивании крепежа настоятельно рекомендуется следовать следующим правилам:

• Затягиваемый крепёж перед затягиванием нужно правильно подготовить. Болты и гайки должны быть чистыми и сухими. Присутствие грязи и наличие обильной смазки не допустимо, поскольку эти факторы влияют на показания прилагаемых силовых значений, рекомендуемых производителем.

Чтобы погрешность момента силы затяжки была максимально адекватной, крепёжный болт следует слегка смазать маслом, — одна-две капли машинной смазки наносятся под основание шляпки болта и на его кончик.

Слегка смазанный болт помещают на бумагу, где излишек масла с крепежа впитывается в промокашку. Оставшегося количества вполне достаточно для устранения избыточного сопротивления при навёртывании гайки и устранения дополнительного сопротивления при затягивании между поверхностями гайки и шляпкой болта.

• В большинстве случаев, затяжка болтовых соединений происходит в несколько этапов (2-3) — это делается во избежание перекоса закрепляемой детали и равномерного распределения силы стягивания на всех крепёжных соединениях.

Данное правило не применяется для одноболтового соединения. Хотя, при использовании динамометрического ключа предельного типа, особенно, начинающими веломеханиками, рекомендуется выставлять сначала меньшее значение момента затяжки. Это объясняется тем, что после сигнального щелчка новичок по инерции может перекрутить болт, т.е. прозевать момент, когда нужно остановиться.

Не редки случаи, когда рекомендуемая сила затяжки незначительна, например, 10-40Nm, а такое болтовое соединение в ходе дальнейшей эксплуатации подвержено раскручиванию, т.е. ослаблению из-за механических вибраций. Тогда, чтобы этого не происходило используют специальную фиксирующую смазку.

Хранение динамометрического инструмента

Измерительные ключи – это не тот инструмент, который возят с собой. Хранится он обычно в доме или в соответствующем помещении. Для того, чтобы этот недешёвый инструмент верой и правдой служил не один и не два сезона, хранить его лучше отдельно.

Чтобы он не потерял своих измерительных свойств и погрешность его была минимальной, его следует хранить (это касается ключа предельного типа) в разряженном состоянии.

Стрелочный тип ключа следует оберегать от повышенной влажности и хранить в заводской упаковке.

Лучшие производители динамометрических ключей для велосипеда с набором головок, их цена

Рынок измерительных инструментов предлагает большое количество динамометрических ключей. Они продаются как отдельно, так и с набором головок различной комплектации и разной стоимости.

Чтобы не платить дважды, перед приобретением такого инструмента следует хорошенько ознакомиться с характеристиками и с отзывами покупателей. Судя по последним, неплохо себя зарекомендовали следующий инструмент, на который стоит обратить внимание:

Bike Hand YC-627

Производитель из Тайваня с 1986 года специализируется на изготовлении инструмента для велосипедных нужд и заслужено считается одним из лучших.

Набор BikeHandYC-627 — это профессиональный ключ предельного типа, оснащённый электронной начинкой, с набором головок (торцевых, отвёрточных и шестигранных) полностью покроют все потребности веломеханика.

Как и другие электронные измерительные инструменты, он обладает повышенной точностью выставления момента силы затяжки: менее 1%.

Стоимость набора Bike Hand YC-627 адекватна его качеству и составляет около 10 тыс. рублей.

Toptul GAAI

Фирма Toptul специализируется на производстве широкого спектра профессионального инструмента.

Набор ToptulGAAI1101 включает в себя 11 предметов, в том числе торсионный ключ предельного типа (щелчковый). Рабочий диапазон силовой затяжки составляет от 40 до 210 Nm. 9ть рожковых насадок включают в себя все наиболее распространенные размеры: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 мм.

Этот динамометрический ключ отличный выбор веломеханика, как для бытового, так и для профессионального применения. Рожковые насадки являются некоторым преимуществом перед торцевыми, особенно при работе в труднодоступных местах.

Цена за набор Toptul GAAI 1101 составляет около 10 тыс. рублей.

Инструмент от Jonnesway

Профессиональный набор Jonnesway T30200NS – это динамометрический торсионный ключ предельного типа, с дополнительной посадочной трещоточной головкой на 1/2″DR и набором рожковых насадок от 13 до 30 мм.Рабочий силовой диапазон 40-200 Nm.

Стоимость — 10 тыс. рублей.

При работе с любым динамометрическим ключом должны выполняться все рекомендации по его обслуживанию, хранению, а также соблюдаться техника безопасности.

Требования относительно аккуратного обращения с инструментом — непререкаемы:

• В целях безопасности посадочные места насадок должны быть установлены полностью и под правильным углом.
• Усилие на рычаг ключа прикладывать строго перпендикулярно относительное его оси. Погрешность не более 15%.
• После срабатывания индикаторного сигнала продолжать затягивание запрещено.
• Категорически не допускается отворачивание прежде затянутого соединения.
• Превышение установленного диапазона момента затяжки не допускается.
• Использование измерительного инструмента в качестве «обычного» влечёт за собой преждевременный вывод динамометрического ключа из строя.
• Чистота и порядок. При хранении исключить риск случайного падения инструмента. Не хранить в холодных и влажных помещениях. Инструмент должен быть чистым, сухим и разряженным.
• Исключить при использовании инструмента чрезмерных силовых воздействий.
• При работе затягивание производить плавными движениями, т.е. исключить рывки.
• Проводить плановую тарировку в специализированных лабораториях не реже 1 раза за 5тыс. циклов.

vile_gnus

Паталагичиский падонак

Скажу честно, если вы – счастливый обладатель велосипеда Kellys за 500 баксов, эту заметку вы можете не читать вообще. Во-первых вы его все равно толком обслуживать не будете, во вторых, если будете и сломаете, будет не жалко.

” Зачем он вообще нужен, этот динамометрический ключ ?”, – спросят многие.

Ответ достаточно обширен, но в контексте велохобби для сборки и обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и алюминиевых деталей.

Для обслуживания сложных узлов: вилок, аммортизаторов, тормозных систем

Если вы пришли в мастерскую со своим карбоновеньким шоссером, а мастер там не имеет динамометрических ключей или просто ими не пользуется, помашите ему рукой и найдите нормального мастера! Либо учитесь обслуживать велосипеды самостоятельно!

Начнем с небольшой теории:

Большинство людей не чувствует грани между «дохуя» и «еще не дохуя», не только в закручивании резьбы, кстати )

Если у вас стальная рама, скрученная такими же стальными болтами, то вам, вероятно, никогда не познать радости настоящего веломаньяка, у которого лопнул подсидельный штырь стоимостью 300 евро. При чем, не просто лопнул, а после того, как он со словами «наверное нужно еще немножко» провернул шестигранник еще на 2 полных оборота.

Так вот, на каждой современной деталюшке для велосипеда из раздела «Мой легкий велосипед» вы найдете рекомендуемые моменты затяжки болтов. К примеру 5нм.

Вот Вы знаете, что такое 5Nm? А 12 тесла? Или может быть 1 рад?

Эти вполне измеримые физические величины ничего не говорят обывателю.

Даже простое пояснение типа 1Nm – это усилие в 1 ньютон, приложенное с рычагом в 1 метр помогает не сильно. По большей части из-за того, что усилие в 1 ньютон руками измерить не просто.

Потому и затягивают в большинстве своем на глаз, оперируя простым понятием «достаточно», которое вырабатывается с опытом. Как правило народ сначала недотягивает, сталкиваясь с тем, что детали начинают люфтить, штыри сползать и т.п., после чего в несколько подходов находится усилие затяжки «достаточное» по мнению пользователя для данного конкретного узла.

На практике же даже опытные веломеханики не всегда способны определить нужное усилие и момент затяжки элементарно может отличаться в 2 раза на двух соседних болтах.

«Да плевать!», – скажут многие, и даже в чем-то будут правы. Это не имеет большого значения при работе с чугунными бюджетными комплектующими. Но в случае тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты этим:

И хорошо будет, если ущерб ограничится стоимостью детали, куда печальнее бывает тормозить лицом об асфальт или что-то в роде.

При чем, опасно не только перетянуть резьбу, но и существенно недотянуть. Недотянутые резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, плюс недотянутые хомуты привозят к люфту детали, который всегда рано или поздно оборачивается повреждениями и поломками.

Теперь к практике.

Рекомендуемые усилия затяжки болтовых соединений зависят от двух вещей:

• Материала и размеров резьбы. К примеру стальной болт можно тянуть сильнее, чем алюминиевый. А болт с резьбой М6 сильнее, чем болт М4 из аналогичного материала.

При чем, как и везде, имеет значение более слабое звено. Например, если вы вкручиваете стальной болт из хорошего материала в алюминиевую гайку, очевидно, что в гайке резьба сорвется раньше, чем у болта.

В случае, если этот болт стягивает хомут (а в случае велосипеда, речь очень часто идет именно о таких ситуациях), еще очень важна прочность детали, которую этот самый хомут стягивает. К примеру тонкостенную карбоновую трубку достаточно просто продавить хомутом, особенно если его стягивает массивный стальной болт.

Т.е. если вы, при примеру взяли вынос, на котором написано Max 8Nm, и начали обжимать им руль, на котором написано Max 5Nm, очевидно, нужно тянуть до 5Nm и не больше. Есть вероятность, что до 8-и Вы просто не дотянете.

Но знания самого момента мало, нужно еще и устройство, которое этот момент измеряет.

Если отбросить совсем гетто-варианты и ключи ценой, как самолет, то выбор сводится к 3-м типам:

Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой.

У них в плюсах цена

В минусах: через 2 года они меряют фазы луны

Динамометрические ключи предельного типа :

Наиболее гибкий и универсальный вариант

Минус: цена, сложно возить с собой, фактически, инструмент для мастерской (домашней или профессиональной, без разницы)

Есть еще подобне по принципу работы ключи с фиксированным моментом

Плюсы – цена и компактность, удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подсиделках и тп

Главный минус, не универсальны, настроены на 1 момент, как правило на 5Nm. Наиболее распространенный в современном велосипеде.

Скажу сразу, что к любому ключу нужен набор «бит» или «головок», которыми вы в последствии будете пользоваться (у некоторых вариантов эти головки входят в набор). К сожалению, найти набор нужных головок – задача не особо тривиальная.

Из своего опыта могу лишь порекомендовать наборчик King Tony, который после покупки решил сразу множество инженерных задач.

Итак, вы купили ключ и даже смогли найти набор головок. Это уже большой успех. Но нужно усвоить несколько важных правил работы с ними.

Динамометрический ключ – точный измерительный инструмент.

И обращаться с ним нужно соответствующим образом, если не хотите, чтобы он ошибался в 2 раза, при чем в неизвестную вам сторону

• Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.
• Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п. Правильнее будет хранить ключи в кладовке в квартире, а не на открытом балконе или неотапливаемом гараже.
• Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки. Это больше касается инструментов, которые используются постоянно. Но даже инструмент, который достают из коробки 10 раз в год, нужно иногда подстраивать. Этим занимаются специально обученные люди, которых не сложно найти с помощью Google
• Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием.
• Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Одна из популярных ошибок – затяжка в один подход. Т.е. нужно затянуть до 15Nm? Не вопрос, ставим 15 нм и крутим до щелчка. При этом велика вероятность перетянуть, особенно, если ключ имеет не очень явный «клик».

Гораздо правильнее будет тянуть в 2-3 захода. К примеру, нужно затянуть до 15Nm. Делаем это в 3 захода:

• тянем болт до 9 Nm
• дотягиваем его же до 12Nm
• с третьего захода дотягиваем до 15Nm.

Согласен, хлопотно, но поверьте, один раз сорвав резьбу в шатунах или вилке стоимостью 500-1000 уе, вы измените свою точку зрения. К слову, сорвать алюминиевую резьбу совершенно не сложно.

Еще один технический момент. Ключ, который пролежал долго, может срабатывать при более высоком, чем нужно, моменте. Чтобы не иметь этой проблемы, нужно прогонять ручку регулировки момента с минимума до максимума и назад 2 раза перед тем, как начинать крутить важную резьбу.

А теперь главный вопрос:

«Я затянул до 5нм, а штырь не держится, сползает. Нужно затянуть сильнее?»

Ответ простой: «Нет!»

Для того, чтобы резьба с небольшим моментом держала нужную деталь, умные люди придумали 2 вещи:

Тредлоки или фиксаторы резьбы – этот такие составы, которые препятствуют раскручиванию резьбы от вибраций, бывают разные, главное не применять перманентные (красные) там, где не нужно )

Антифрикционные смазки – это такие типа абразивные «смазки», которые сильно увеличивают трение, в результате чего, детали, которые плохо фиксировались при паспортном усилии затяжки болтов, держатся как вкопанные.

Т.е. в случае, когда Вам нужно вставить подсидельный штырь в раму, нужно проделать несколько несложных действий:
1) нанести антифрикционный компаунд на штырь в том месте, где его будет обжимать хомут и на пару сантиметров ниже

2) нанести тредлок на болт, стягивающий этот хомут

3) вставить штырь на место и затянуть фиксирующий болт с паспортным усилием, желательно в 2-3 захода, если это позволяет ключ.

В случае больших резьб подход другой: нужны компаунды типа ASC-1, которые предотвращают прикипание резьбы и защищают соединение от электрохимической коррозии, но это – тема отдельного поста.

Что использую я?

Два ключа и набор головок.

Конкретные модели Вам мало чем помогут, но я использую ключи Jonnesway, как представителей относительно качественных китайских изделий с разумной ценой.

Не покупайте ключи Intertool! Никогда! Мой знакомый купил один, с диапазоном 2-24Nm, новый, настроенный на 5Nm он срабатывал на 12. Вероятность повредить деталь с таким ключом стремится к 100%.

Набор головок был приобретен King Tony.

Если взять мои велосипеды, но наиболее востребованными оказались следующие головки:

Torx 10, 20, 25, 30

с большой вероятностью они понадобятся и вам, так что, выбирая набор головок, смотрите, чтобы потом не пришлось докупать отдельные головки или биты.

Если говорить о выборе диапазона моментов, то в велосипеде он условно делится на 2 части:

5-15Nm – основная часть мелких велосипедных деталей.

35-50Nm – в этом диапазоне лежат рекомендуемые моменты для педалей, болтов стягивающих шатуны, локрингов для кассет и роторов CL.

Важно понимать, что точность ключа не одинаковая в разных частях диапазона и наиболее высока в сего середине. Т.е. оптимально иметь два ключа: поменьше с диапазоном, скажем 3-20Nm и побольше, например 20-80Nm.

Если финансы поджимают, а из больших резьб только локринг кассеты, можно ограничиться одним ключом для небольших моментов.

Моменты меньше 5-и встречаются не часто, в основном в обслуживании тонких механизмов типа демпфера вилок Lefty (0.6Nm, к примеру). Если вы планируете обслуживать их, вероятнее всего, вы и сами знаете все описанное выше.

Для таких моментов есть отвертки, например 1-5Nm и 0.1-1Nm. Но это большая редкость даже в очень серьезных мастерских.

Не стоит так же радостно покупать ключ со сверхшироким диапазоном, например 5-50, сейчас китайцы активно продвигают такие. Во первых точность у них хромает, во вторых затягивать болт с усилием 5нм массивным ключом с большим плечом – такая себе затея.

Таким образом, купив динамометрический ключ, набор головок, тюбик тредлока и банку антифрикционной смазки и, самое главное, поняв, как этим всем добром пользоваться, вы резко снижаете риск поломки дорогих деталей своего велосипеда. Конечно, квалифицированный механик, коих в Киеве можно пересчитать по пальцам одной руки, если отрубить 4, решает проблему сборки и обслуживания велосипедов, но не в каждом городе он есть и не всегда есть возможность найти время на поездку к нему.

Так, что если Вы таки планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, серьезно задумайтесь о покупке динамометрического ключа, лишним он точно не будет 😉

PS: И не проявляйте фантазию в выборе момента. Заканчивается это, как правило, одинаково )

Ключи для велосипеда

8 минут Автор: Михаил Скворцов 439

Набор инструментов – это то, что необходимо иметь любому владельцу двухколесного транспорта. Специальное оборудование позволит правильно и качественно произвести ремонт и обслуживание велосипеда, а нередко – выкрутиться из неприятной ситуации: залатать шины, выровнять натяжение спиц, закрутить ослабевшую от вибраций гайку и т.д.

Свой ремонтный набор в равной степени должен быть и у профессионального гонщика, и у любителя покатать по паркам. В этом выпуске затронем важную часть велосипедного инструментария – ключи. Какие они бывают и как выглядят, узнаем дальше. Поехали.

Стандартные ключи для велосипеда

В первую группу входят самые простые и недорогие инструменты:

• рожковый ключ на 15 и 14 мм;
• накидной;
• разводной;
• шестигранники;
• спицевой ключ.

Стандартный гаечный ключ с двойными размерами – классический инструмент для снятия колес с гаечным креплением к оси втулки. Распространенные размеры колесных гаек на велосипедах – 14 и 15 мм, именно такие ключи и нужно приобрести в первую очередь. Для колеса на гайке 15 мм – размеры на 15 и 14 мм, для 14-миллиметровых гаек – 14 и 12 мм. Кроме колес, гаечными ключами снимают и затягивают крепления втулок.

Разновидностью съемника гаек является накидной ключ. От рожкового аналога он отличается тем, что может охватить гайку целиком, соответственно, момент затяжки будет сильнее, чем у рожков при одинаковом усилии.

Инструмент с подвижной губой – разводник – один на всё, который может заменить набор ключей ряда размеров. С помощью регулятора на торце подвижная часть отдаляется от фиксированной и, таким образом, по шкале ниже выставляется нужный размер. Разводные ключи хорошо подходят для подтягивания крупных гаек:

• крепления колес;
• болт на руле;
• подседельная гайка;
• контрагайка на рулевой.

На маленьких размерах, меньше 10 мм, он будет неудобен. Кроме того, подвижная часть хуже прилегает к ребрам гайки, из-за чего снижается эффективность момента раскручивания и затяжки.

Шестигранники – инструменты для работы с внутренними гайками. Представляют собой изогнутые металлические детали: короткий конец затягивает, длинный служит силовым плечом.

Наряду с классическими шестигранными болтами применяются ключи стандарта Torx – сечения внутренней гайки и соответствующего ключа выполнены в виде шестиконечной звезды. В зависимости от модели стандарты могут различаться, поэтому перед покупкой инструмента надо узнать форму внутренней гайки.

Стоит этот простой и легкий инструмент копейки, так же, как и рожковые гаечные ключи, за исключением разводника. Используется для затягивания тросиков на переключателях и тормозах, фиксации руля (распространено шестигранное крепление), настройки вилки.

Спицевой ключ используется для изменения натяжения спиц колес велосипеда. С этой задачей не справятся плоскогубцы или разводной ключ. Данный инструмент относится к узкоспециальным, но очень прост в работе, подходит исключительно для квадратных наконечников.

Могут встречаться и одноразмерные варианты, тогда при покупке надо точно знать размеры головок спиц. Используется этот инструмент для исправления восьмерок на колесах, распределения натяжения по окружности колеса и замене одной или нескольких спиц.

Универсальный, семейный и динамометрический ключи

В стремлениях к удобству и простоте был разработан так называемый «ключ на все случаи жизни». На самом деле он частично заменяет обычный комплект, избавляя от необходимости перевозить обычные инструменты. Не включает в себя профессиональных съемников кареток, шатунов, о которых мы поговорим чуть позже.

Итак, универсальный ключ – это как набор ножиков и открывашек. Внутрь корпуса сложены отвертки, шестигранники, рожки, накидки и т.д.

Рассмотрим, что нам предлагает изображенный на рисунке комплект:

• гаечный рожок;
• шестигранные накидки разных размеров;
• ромбовидные и резная накидки;
• шестигранники;
• отвертки;
• ниппельный ключ.

Кроме перечисленного, сюда входит монтажка для разбортировки колес («шинный ключик») и выжимка цепи.

Преимущества очевидны – все в одном. Основной недостаток – пользоваться таким инструментом не всегда удобно: сами ключики короткие, при вращении всего корпуса они могут соскальзывать в сторону.

Семейный ключ – пластина с внешними рожками, пяти- и шестигранными, круглыми и квадратными прорезями под разные размеры и формы гаек. Удобный и практичный вариант, особенно для классических дорожных велосипедов, где все закреплено только гайками. Кроме компактности, он еще и хорошо затягивает (пластина вращается двумя руками). И, кроме этого, радует невысокая цена.

Динамометрический гаечный ключ – специальное приспособление для затяжки болтов. Его преимущество перед обычной отверткой в том, что он позволяет определить момент затяжки.

В паспортах к велосипедам указываются оптимальные значения сил для обеспечения геометрической целостности и снижения нагрузок на резьбовые соединения. Динамометрическая отвертка представит все эти значения наяву. В общем, полезная вещь, лишней не будет в обслуживании велосипеда.

Инструменты для серьезного ремонта

Узкоспециальные ключи, которыми пользуются мастера на велосипедных «СТО», называются съемниками. Стоят эти приспособления недешево и могут не окупиться, если велик долгое время не нуждается в ремонте. Однако неприятности могут настигнуть в самый неожиданный момент, мастерская далеко и добраться до нее проблематично. В этом случае и потребуется профессиональный инструментарий для выполнения качественного ремонта. Без них же не обойтись и тем, кто всегда обслуживает байк своими руками.

• ключ для снятия педальных гаек;
• кареточный съемник;
• конусные ключи;
• разъемник цепи;
• выжимка шатунов;
• съемник кассеты и хлыст.

Для замены педалей можно воспользоваться и обычным 15-миллиметровым ключом, чаще всего он и подходит для этой цели. Профессиональный вариант имеет малую толщину рожков, что позволит ему легко отцепить педали от шатунов даже при крошечных зазорах, что характерно для горного велосипеда.

Съемник каретки – инструмент, который позволит заменить подшипники и кольца узла, заменить ось или поменять всю каретку, если она закрытого типа. Представляет собой шлицевую круглую деталь, которая входит в зацепление с внутренним «рисунком» каретки. Дополнительно используется и шатунный съемник, если они посажены на квадрат. Такое крепление шатунов применяют на значительной части моделей, однако на некоторых велосипедах выжимка не нужна. Поэтому перед покупкой стоит узнать, какой тип крепления шатунов к оси каретки.

Конусные ключи – специальные приспособления для разборки и регулировки подшипникового отсека втулок. Отметим, это касается только втулок на «насыпи». На деле же многие велосипеды уже перешли на закрытые промы.

Цепная выжимка – важный и нужный инструмент, позволяющий ремонтировать цепь даже в полевых условиях. Как известно, модель Галля представлена жестко сцепленными роликами, отделить которые под силу только выжимке. Ключ прост в эксплуатации, не требует усилий, им легко не только разомкнуть, но и закрыть цепь. Кстати, инструмент может понадобиться и на цепях с замочком в том случае, если она порвется или ее потребуется укоротить.

Трансмиссия – та механическая часть, которая требует постоянного обслуживания и ремонта. Наибольшие хлопоты вызывает полная замена кассет. И если для снятия передних нужен будет тот же кареточный съемник, то для задних понадобится специальный инструмент – кассетник.

Съемник кассеты позволяет демонтировать систему звезд с оси втулки. Если звезды «сидят» на трещотке или выстроены обычной кассетой, потребуются разные типы съемников. К инструменту в обязательном порядке добавляется разводник, которым вращается сам съемный ключ.

Набор дополняет хлыст – держатель звезд при раскручивании съемника с оси. Во время вращения нужно приложить серьезные усилия, что вызывает проворачивания звезд. Для их фиксации как раз используется хлыст. Кстати, колоссальный момент затяжки потребуется и во время сборки кассеты.

Набор гаечных и шестигранных ключей, включая съемники, позволит самостоятельно проводить ремонт своего байка без помощи профессиональных мастерских. Бывалые велосипедисты рекомендуют брать с собой весь инструментарий на дальние велопутешествия. Наличие в рюкзаке той же выжимки цепи или ключа необходимого размера поможет оперативно устранить неполадку и продолжить путь.

Динамометрические ключи и их виды, особенности использования при ТО велосипеда

Динамометрический ключ необходим для грамотного обслуживания велосипедов с обилием карбоновых, титановых и легкосплавных алюминиевых деталей.

Он идеально подойдет для обслуживания сложных узлов:

• вилок и подседельных хомутов;
• амортизаторов и болтов выноса;
• тормозных систем и роликов переключателей;
• болтов передних и задних переключателей скоростей
• картриджных кареток и т.д.

Статья расскажет вам, насколько важно не перетянуть соединение, чтобы не сократить существенно срок его службы. Поверьте, мало приятного, если у вас фирменный велосипед и лопнул, например, карбоновый подседельный штырь ценой 200-250 евро. Это может случится после того, как вы со словами: «наверное, нужно еще немножко», провернули шестигранник еще на 2 полных оборота.

Для каждой детали велосипеда существуют рекомендуемые моменты затяжки болтов. например, как на картинке – для выноса это 5Нм.

На практике опытные веломеханики никогда не затягивают узел наобум. Вы должны определить нужное для узла усилие по таблице и использовать специальный инструмент для затяжки – велосипедный динамометрический ключ.

Это важно, если на вашем байке большое количество тонкостенных карбоновых деталей или алюминиевых резьб. Большие отклонения от рекомендуемого усилия чреваты серьезными проблемами.

Причем, на современных моделях опасно не только перетянуть, но и существенно недотянуть. Прослабленные резьбы склонны к самопроизвольному раскручиванию от вибраций, а недотянутые хомуты приводят к люфтам, который рано или поздно оборачиваются повреждениями и поломками.

Виды велосипедных динамометрических ключей

Обычно выбор инструмента сводится к трем типам:

1. Стрелочные ключи, в которых для замера момента используется «пружина» со шкалой. Самые недорогие и в тоже время простые в использовании модели, которые можно брать с собой в дорогу.
2. Динамометрические ключи предельного типа представляют собой наиболее гибкий и универсальный вариант. Набор сложно возить с собой, поскольку это – комплект для стационарного обслуживания: мобильность в минусе.
3. Ключи с фиксированным моментом компактны и недороги. Их удобно возить с собой, проверяя затяжку болтов на выносах, подседельных штырях и т.п.

Любой тип динамометрического инструмента требует набора «бит» или «головок», которые вы также легко подберете в нашем каталоге.

В частности, мы рекомендуем присмотреться к наборам Topeak или King Tony, которые помогут решить весь комплекс инженерных задач.

Несколько правил обращения с инструментом:

1. Храните ключи в заводских коробках, в местах, где они не будут подвергаться ударам, падать с полки, становиться игрушкой детей.
2. Оберегайте ключи от высокой влажности, низких температур и т.п.
3. Динамометрический ключ нуждается в регулярной процедуре поверки.
4. Всегда храните ключ с минимально возможным установленным усилием!

Не дотягивайте после щелчка. Даже в случае, если вам нужно затянуть до 27Nm, а ключ есть только до 25-и. Если вы все-таки уверены, что сможете дотянуть на глаз, не перетянув, воспользуйтесь обычным ключом, не ломайте точный инструмент!

Не стоит искать ключ с максимальным диапазоном затяжки: 4-60. Во-первых, вы потеряете в точности. А во-вторых не слишком удобно затягивать болт с усилием 5 Нм массивным ключом с большим плечом.

Подберите подходящий динамометрический ключ, набор головок в нашем каталоге, чтобы снизить риск поломки вашего велосипеда.

Если вы планируете самостоятельно обслуживать свой велосипед, то без динамометрического ключа не обойтись. Купить этот велосипедный инструмент вы можете в нашем каталоге. В разделе Динамометрические ключи указаны цены и характеристики, размещены фотографии, с помощью которых вы сможете оценить и подобрать нужную вам модель. Мы выполняем доставку во все города Украины в сжатые сроки.